Главная » Шитье
« 1 2 3 4 ... 7 8 »
МК платья для куклы в Викторианском стиле
МК платья для куклы в Викторианском стиле
Просмотров: 340 /Дата 10 Июнь 2017 / Комментарии (0)

МК платья для куклы в Викторианском стиле

описание на английском языке.

Making a Victorian Ball-Gown for an Iplehouse JID

In this tutorial I'll share all the steps in designing and creating two Victorian ball-gowns for a small-chest Iplehouse JID. I did share most of the steps in my blog over a period of several weeks in the summer of 2012, but thought it would be more helpful to combine everything into one thread. There are no patterns, but I'm hoping just seeing some of my techniques might be helpful.
Here's Asa and Isar modelling the final dresses...

First the Research...

I looked through my costuming books looking for the perfect Victorian ball gown to make in MSD size for an Iplehouse JID, but I think I'm going to have to make up my own using some of the features I like best from many different gowns. One of the most challenging things when making an outfit for such a small doll is the scale of the fabrics - ie. the thickness. I'm obviously stuck using regular fabrics intended for human-size clothes, which is fine as long as I stay away from making puffs and ruffles, as they will be too stiff and stick out too much and ruin the look. Unless I can find very fine fabrics. But there's not really a lot of choice in the few fabric stores left these days. Pleats are lovely though, especially when made from wide ribbon.

Many people mistakenly think "Victorian" is any dress with a long skirt, but true Victorian has a very specific look - a small tight bodice, and a very elaborate series of long flowing skirts and draperies with a bustle in the back. There are actually three different Victorian bustle styles, but I'm going for the first, more feminine, one. These are all from that particular period. It's interesting that all the fashion illustrations from the period rarely show the front of the bodice, as it's the skirt decorations - especially at the back - that always seems to be the main feature.

First Step - the underwear... 

I always start with the under things.  My Iplehouse JID Asa will be the model for the ball gowns. She has a rather "chunky" waist compared to authentic Victorian styles, so I'm going to have to make sure there's no extra bulk at her waistline to make her look even thicker, because unlike a real person, a corset wouldn't make her slimmer, just bulkier. Her pantaloons and slips will sit just below her waist for that very reason, each one getting a little higher until the final overskirt ends up at just the right level. 
Asa has on her shoes so I know what length to make the skirts - the colour is not indicative of the dress colour at this point. They aren't going to show anyways, but I need them to help me make the skirt the right length. Next step is designing a bustle and slip.

Now the bustle...

Asa now has a lacy bustle to hold out her skirts. The bustle is embellished with rows of lace ruffles and is stuffed to help hold it's shape. It ties on with ribbons, but I have to see if that's good enough, as the bustle sits a bit high in the back right now - it looks the right height, but there's at least three layers of skirts still coming on top of it. It may need hooks so it can be hooked lower onto her pantaloons. I have to wait and see how high her slip and skirts come.

Next, a "Test" Slip....

I found some old envelopes with patterns I'd designed for Victorian gowns for my early dolls years ago, and with just a little modification (making shorter) the skirt seems a perfect fit. I made up a test slip with a draw-string in the back, to check the fit, and am now ready to cut the patterns out of good fabric, and go find some nice lace for ruffles along the bottoms.
I've also managed to narrow down the fabric choices to two colour combinations - a pale silver turquoise/gray, which will most likely be embellished with white lace and pink roses, and an old rose with wine, and maybe pink. I'm not sure what colours of lace that one will get - I have to go see what I have in my supply closet. *The colours in the photo are not necessarily true to life, especially the aqua as it's notoriously difficult to photograph properly.

Two ladies in their underwear...

I thought I'd use Isar as the photography model for the second Victorian gown. She has a larger bust than Asa, who the gowns are being made to fit, but for photo purposes she should still work. I pulled out some test bodices for the two of them to wear temporarily so they could maintain their modesty, and tied up two wigs in something to suggest softly upswept hairdos. I think I may seriously need to make some proper Victorian-styled wigs just for the final photo sessions.

Well, here they are in their underwear. I am asked why I bother putting so much effort into the under-clothes when they aren't even going to show. Well, because it's part of the costume, and without the proper under-pinnings the actual costume would not hang correctly. Plus, I don't like to cut corners - do it right, or not at all!

the Minty Gray Gown 
- first the underskirt....

I'm building up the embellishment layers on the bottom of the first under-skirt. It's like decorating an elaborate, old-fashioned, wedding cake, but with laces and ribbons, adding layer upon layer to achieve the final effect. 
I couldn't find any appropriate colour ribbons the right width, so have sewn mint ribbons onto the edge of the gray ribbon. Then I have to pin every pleat by hand, then hand-sew the top edge. I can't press the pleats with the pins in them or the pins will leave unsightly marks, so the bottom edge needs to be basted as well. It takes several hours per pleated row. 

I'm thinking maybe pink roses as an accent, but I have to wait and see when I'm further along.

All the rows of trim have been sewn onto the minty-gray underskirt now. There's still a lot of embellishment needing to be done by hand, but it has to wait until the over-skirt and bodice are done, so I can see the entire outfit and decide on the colour of the final details.
This photo, taken by natural light in my work-space, is a lot closer to the actual colours of the skirt, than the photo of the trims I took outside yesterday. For some reason, the turquoise ribbon and gray lace looked a lot darker than they really are, and the lovely aqua/blue sheen of the gray satin was all washed out. Maybe it was the hot, humid, pre-thunderstorm lighting, but turquoise is notoriously difficult to photograph properly.

the Over Skirt

Today I'm working on the overskirt. I've decided against making it "drape" as it would look too much out of scale on such a small gown. So it will be flat with many of the same trims as the main skirt - although not all of them as there isn't enough room. It was a bit challenging making the pleated trim come to a neat point down at the front, but I think it's looking good. Now to press it and sew it onto the over-skirt edge. Then make the next two rows. 
PS. When working with the gray satin, I always use Fray Check around all the cut out edges. Satin is notoriously difficult to handle - it frays terribly, and the fabric shifts and moves - so the Fray Check keeps the edges neat, and stiff.

Embellishing the Over Skirt

Had to go to two stores looking for more sheer aqua ribbon, but could only find some half the width, so that's what I'm going to have to use for the final layer of puffs on the over-skirt. I'm saving the last piece of wide sheer aqua ribbon for the upper bodice. 

I also pulled out all my boxes of tiny flowers to see which colour looked nicest with the mint and gray. I looked at blues, darker aquas, various pinks, and those ribbon roses everyone else uses. But in the end I decided to go with making up my own flowers out of pink and dusty rose fabric flower bits.
I'm sewing a faux pearl into the center of each flower, and backing each one with a tiny bit of greenery. I have to sew the tiny flowers between all the puffs around the bottom of the over-skirt as well.
I was going to sew the two skirts together onto one waistband, but now I'm thinking each skirt will have it's own waistband. It will make the outfit easier to store.


the Test Bodice

Both skirts are now almost completely finished - they just need the final ribbons and bows embellishments at the back. I decided to make the two skirts separate, each with their own waistband - that way they would be easier to store. 

I was having a hard time deciding whether or not to have a pink satin sash at the waist, as it would make a big difference as to the actual bodice pattern, but in the end decided to go with the more formal-looking point in the front. I designed a bodice pattern, and for the "test bodice" used the actual dress fabric, supported with iron-on interfacing. The armholes needed enlarging and the neckline needed to be lower, but the nice thing about a test-bodice is that I can draw the changes right onto it, and then adjust the pattern.
Now to make the proper bodice, and then figure out the trim for the neckline. The dress will have "off-the-shoulder sleeves" which won't actually be "sleeves", just a ribbon strip onto which the trims will be sewn. The challenge will be in keeping the neckline embellishment from getting too wide.


I'm finished the minty-gray gown. I had to re-baste the pleats on the front overskirt as they were flaring out too much. 
I'm very pleased with the overal look.
I wet and set Asa's wig into tiny curlers to tame her upswept hairdo so it's more suitable for going to a ball. 
It's now much neater and period-appropriate.
Thought I'd post a photo of Isar in the minty-gray ensemble. I made her a light brown upswept wig, and made a necklace to fill the empty neckline. Isar has the large bust, which is a little bigger than Asa's small bust, so the bodice won't do up properly - but it's okay for a few photos.

the Wine Red Gown

The main under-skirt and the bodice of the dusty wine Victorian gown have now been sewn. This fabric is a lot harder to work with. It slips and slides all over the place, and it frays a lot. Plus it has to be pressed with a damp cloth.
Now it's time to start embellishing. I've pulled out several different laces and ribbons. I don't know at this point which ones will get used and which ones won't - I know which ones I'd like to use, but it all depends on if the colour and motifs work. First I'll make a row of pleated ribbon for the bottom edge, and then I can decide on laces. 
This gown will be very different from the minty-gray one. For this dusty wine one I'm planning two over-skirts - one which is a train, and the second, a pouffy over-skirt. This gown will have far less flowers - bigger ones. I bought some lovely mulberry paper roses at Michael's that I'm hoping will work.

The first gown came together right away, but the dusty wine one is proving a struggle. It's not as simple as just remaking the first gown in different colours, as it's impossible to get similar sized trims, so I had to come up with a totally different embellishment plan. After considerable thinking, draping, pinning, looking, changing things around, thinking some more, I finally decided on a direction to go. I had drawn up a pattern for a separate train, and even made one out of test fabric. But the trims are all too wide to embellish the edges of a train, so I've dropped that idea. This gown is going to be "lacier". Here is where I'm at so far......
Inside view of the main skirt....because curious minds wanted to see.....
I've decided that the overskirt will be just sheer lace with a pleated edge. Problem is it looked 
too plain for my taste, so I decided to "fancy it up" and bead the lace.
Of course that means I also have to go back and bead all that lace around the under-skirt too. That's going to be a BIG job!  I wish I'd know I was going to do this before I sewed that lace onto the skirt - it would have been so much easier to bead then.

The beading was a big job, although it didn't take quite as long as I thought it might. It looks amazing - much nicer in real than in the photo. The beading adds a definite element of elegance, as does the sheer netting of the over-skirt.
I've sewn on the pleated wine ribbon around the neckline - it's not as dark in real life, especially not the bodice fabric. Now to finish off the neckline. I can't use the same pink lace at the neckline because it's way too large a scale, so will make a gathered ruche of the old rose tulle, and add decorative beading. Also, maybe a flower in the center front. Then I have to finish the back with ribbons and possibly some larger flowers below the bustle. Unlike the minty-gray gown where I knew what I was doing from the start, this gown has a mind of it's own, and the biggest challenge is trying to figure out what it wants.
Back view of the over-skirt.....

Back to Square One...

I was halfway through sewing on the ruched tulle last night, when I decided it just wasn't working. There was something missing. I had the pale dusty rose tulle, and the dark wine pleated ribbon, but there was no medium pink to tie into the pleating on the skirt. I would have liked to have used the medium pink ribbon with a narrower wine red on the edge, but I only had the medium pink in one very wide width. Maybe I could figure out a way to make the medium pink ribbon narrower. So, off came the ruching, and off came the pleated wine ribbon.
So, this morning I drew a pen line 7/8" from the edge of the entire wide pink ribbon, cut the ribbon down, Fray Checked the edge. After it had dried I zig-zagged the Fray Checked edge, and sewed a narrow wine red ribbon over it. So now I'm right back where I started yesterday morning, but this time it should hopefully work out better. 

Like I said - this dress has a mind of it's own, and sometimes it doesn't tell me what it wants until after I've done something wrong.

Another Victorian Ballgown Done!

Yesterday I reworked and finished the bodice. It looks so much better now. I also made a small choker necklace that ties in back with silk ribbons. All the ornaments in her hair are separate so they can be inserted to create whatever look I want.
Inside view of the finished bodice...
I also added the final embellishments - bows and flowers - to the back of the skirts. 
I'm very pleased with how this dress turned out. Of course it helps that red and pink are my favourite colours. 
It looks amazing on Asa. Now to take some more photos....including some of both my Victorian girls together.
Подробнее →
Просмотров: 249 /Дата 07 Июнь 2017 / Комментарии (0)

Дорогие рукодельницы, предлагаю сшить сумочку плетеную из лоскутов и украшенную тканевыми цветами. Смотрится очень оригинально и красиво! Всем желаю удачи!

55 (550x473, 244Kb) 

56 (550x475, 221Kb) 

21 (550x412, 185Kb) 

20 (500x686, 279Kb)

22 (586x406, 200Kb) 

23 (550x375, 77Kb) 

24 (550x415, 115Kb) 

25 (550x412, 132Kb) 

26 (550x372, 100Kb) 

27 (550x412, 139Kb) 

28 (550x435, 159Kb) 

29 (550x434, 152Kb) 

30 (550x367, 134Kb) 

31 (550x412, 141Kb) 

32 (441x425, 163Kb) 

33 (550x412, 149Kb) 

34 (550x412, 151Kb) 

35 (550x412, 140Kb) 

36 (550x412, 144Kb) 

37 (550x412, 165Kb) 

38 (550x412, 185Kb) 

39 (180x424, 48Kb) 

40 (550x412, 131Kb) 

41 (500x614, 197Kb) 

42 (550x412, 152Kb) 

43 (550x412, 139Kb) 

44 (550x412, 141Kb) 

45 (550x412, 157Kb) 

46 (550x412, 143Kb) 

47 (550x392, 137Kb) 

48 (550x422, 121Kb) 

49 (550x411, 133Kb) 

50 (500x416, 125Kb) 

51 (400x333, 91Kb) 

52 (550x412, 193Kb) 

53 (550x412, 191Kb) 

54 (550x412, 183Kb) 

57 (500x434, 179Kb)
Подробнее →
Шьем алфавит с игрушками из фетра!!! Цифры!!! Очень красиво. МК+выкройки
Шьем алфавит с игрушками из фетра!!! Цифры!!! Очень красиво. МК+выкройки
Просмотров: 431 /Дата 01 Май 2017 / Комментарии (0)

Шьем алфавит с игрушками из фетра!!! Цифры!!! Очень красиво. МК+выкройки




А - аист

Б - бегемот
В - волк
Г - гуси 

Д - дельфин,дракончик

Е - енот
Ё - ёж
Ж - жираф

З - зайчик
И - ишак, индюк
Й - буква Й такого же цвета
К - котик,коровка
Л - лиса
М - мышка (плоская), или мишка-медведь
Н - носорог
О - овечка
П - панда,пингвин
Р - рыба
С - слон
Т - тигр
У - улиткa

Ф - филин
Х - хомяк
Ц - цыплята
Ч - черепаха
Ш - шимпанзе
Щ - щука
Ъ,Ь знак - один кармашек (буквы такого же цвета)
Ы - кусочек сыра и мышка с хвостиком
Э - буква Э такого же цвета
Ю -буква Ю такого же цвета
Я - ящерица






Подробнее →
Органайзер для спиц и крючков. Мастер класс.
Органайзер для спиц и крючков. Мастер класс.
Просмотров: 966 /Дата 29 Март 2017 / Комментарии (1)

Органайзер для спиц и крючков. Мастер класс.

Сколько же всего нужного и полезного храниться у нас  для рукоделия, вот когда стала наводить порядок, то поняла - залежи)))))) А хомяку - все мало!

Но пора все разобрать по местам, для этого сшила вот такой органайзер для спиц и крючков

001 (700x654, 480Kb)

003 (700x548, 323Kb)
Стекло мне не понадобится , его отложим до лучших времен, а вот рамочка и картон пригодятся!
004 (700x636, 351Kb)
Делаю разметку на основной детали - их у меня будет три, все крою изо льна.

1-я основная часть для прямых спиц

2-я основная часть для круговых и носочных спиц


3-я основная часть для крючков


На них я буду нашивать карманы.

019 (699x700, 512Kb)

4360308_020 (572x700, 335Kb)

Моя помощница - Мышка Фифа.

027 (626x700, 445Kb)
В кружево я решила добавить атласную ленту, для контраста.
034 (700x480, 380Kb)

036 (593x700, 490Kb)
Для тонких спиц, я просто отстрочила отделения, а вот для более толстых стала делать припуски, сначала с одной толстой спицей, затем уже с двумя.
047 (700x586, 484Kb)
Чтобы отделения получились ровными, припуск сначала делала сверху, затем спицы выдергивала и вставляла снизу, выравнивая отделение, только затем делала строчку.
050 (700x547, 416Kb)
Фифа - все контролирует, у нее не забалуешь)))) 
054 (681x700, 426Kb)
 От верхнего края, я отступала 11 см, кружево пришивала только сверху, под ним спрятала все закрепки строчки, когда все отделения были готовы, отстрочила и нижний край.
056 (684x700, 525Kb)

058 (700x676, 513Kb)
2-я часть - для круговых и носочных спиц.
061 (700x662, 495Kb)
Фифулечка подносит мне иголки))))))
069 (606x700, 448Kb)

074 (684x700, 452Kb)

4360308_076 (700x638, 517Kb)

077 (700x641, 569Kb)
Теперь надо подогнуть верхний край на 2 см во внутрь и пришить потайным швом, к репсовой ленте в горошек.
084 (700x570, 321Kb)
Только внимательно надо следить за тем, чтобы не прошить на сквозь, а то прямые спицы будут цепляться.
092 (531x700, 441Kb)

095 (652x700, 549Kb)
3-я часть для крючков.

У меня их много оказалось - надо, чтобы поместились все.
098 (591x700, 440Kb)
Пришиваю его также , как и 2-ю часть - потайным швом к узкому кружеву.
100 (629x700, 476Kb)
Фифочка позвала Финтика - вдвоем веселее)))))))
105 (700x688, 470Kb)
Примеряем рамочку - по внутреннему краю очерчиваем контур. 
107 (700x638, 427Kb)
Нашиваю кружево, по всем 4-м сторонам и приклеиваю к картону, клеем Момент Столяр (белый), оставляю сушиться и начинаю заниматься жестким карманом, для хранения всякой мелочевки.
111 (700x693, 510Kb)
Беру для этого переплетный картон.
115 (700x448, 255Kb)

118 (700x624, 398Kb)

Финтик очень старается быть полезным)))))

120 (688x700, 405Kb)

122 (700x682, 434Kb)
Так как лен имеет свойства осыпаться, то края я обклеила косой бейкой.
126 (700x455, 298Kb)

132 (646x700, 399Kb)
Затем клеем Момент Кристалл - вклеила жесткий карман, подробно рассмотреть, как я это делала, можно ЗДЕСЬ!
133 (620x700, 406Kb)

135 (650x678, 376Kb)

139 (594x700, 390Kb)

142 (551x700, 397Kb)
Ну вот - Фифа и Финтик уже тут как тут))))))))))
152 (603x700, 484Kb)
Заднюю стенку я оформила пивным картоном, чтобы спрятать все неровности))))))
163 (700x679, 317Kb)

Все спицы и крючки  у меня поместились, а вот сколько их оказалось, сейчас посчитаю:


Прямые спицы - 14 пар и еще осталось место для очень толстых спиц.


Круговые спицы - 11 штук.


Носочные спицы -  от 3 до 5 комплектов.


Крючки - от 20 до 25 шт.


А также маркеры для вязания, булавки, иглы и т.д., думаю, что можно еще и еще его наполнять)))))



001 (700x654, 480Kb)

014 (670x700, 616Kb)

016 (644x700, 502Kb)

018 (590x700, 476Kb)

028 (700x466, 316Kb)

Мы с Мышатами - благодарим Вас, что досмотрели до конца)))))))


Подробнее →
Шьем юбку с широким поясом.
Шьем юбку с широким поясом.
Просмотров: 3116 /Дата 15 Март 2017 / Комментарии (0)

Пошитая из хлопковой ткани или легкого трикотажного материала удлиненная или длинная юбка в пол на широком поясе достаточно хорошо выделяет талию. При этом если пояс контрастного (по отношению к основному материалу) цвета, то тонкость талии еще больше подчеркивается. Особенно стильно смотрятся удлиненные, значительно ниже колена юбки.

Пышные юбки солнце с поясом

Картинки по запросу пышные юбки на широком поясе     Похожее изображениеПохожее изображение

Картинки по запросу пышные юбки на широком поясе

Ну вот модели посмотрели теперь приступим к шитью.

Модель Пышная юбка с карманами(можно без карманов)

 17 (500x621, 159Kb)

Для данной модели понадобится 2 мерки. Обхват талии и длину юбки в готовом виде.

Ткань:Костюмная "Самбрелла",хлопок на подклад и фатин.

Данная юбка идет без каких либо выкроек. Полностью подгонялась под нужный размер и объем.

Опять же ,все обработки швов,крой и т.п. -все индивидуально! Кому как нравится)


Отрезаем 2 равных лоскута ткани,от кромки до кромки (длина юбки). И начинаем закладывать складки.
1 (500x375, 128Kb) 
Вот так должно получиться с изнанки и с лица.
2 (500x375, 122Kb) 3 (500x375, 116Kb) 

Так же закладываем складки и на задних полотнищах юбки. Т.к. юбка идет с пуговицами на поясе,то молния будет сзади. Естественно юбка сзади состоит из 2х деталей.

Повторюсь,что юбка создавалась без каких либо выкроек!!

После заложения всех складок у меня осталась ненужная ткань,которую я отрезала.
4 (500x375, 138Kb) 

Прежде чем стачивать полотнища по боковым швам,необходимо пришить мешковины карманов.

Выкроила на глаз. Кому то нравятся более миниатюрные)
5 (500x375, 135Kb)

Выкраиваем 4 детали(2 кармана). Обметываем каждую деталь. И пришиваем по отдельности к каждой стороне полотнища юбки. Предварительно сделав надсечку от верха юбки(чтобы кармны были на одинаковом уровне).

Отстрачиваем на 0,1 см мешковину,которая будет касаться переднего полотнища юбки. Это немного поможет держать форму входа в карман и не даст мешковине вылезать наружу.

Далее обметываем боковые швы полотнищ юбки,отгибая и прихватывая мешковины кармана.

После этого стачиваем боковые швы,оставив участок для входа в карманы и стачиваем сами мешковины между собой,совмещая края.
6 (500x375, 126Kb) 7 (500x375, 101Kb)

Далее втачиваем молнию.
8 (500x375, 109Kb)

Теперь займемся подкладом.

На подклад я взяла плотный хлопок,он лучше форму держит. К сожалению фатин не смогла подобрать нужного оттенка,но не суть)

Хлопок кроим по той же системе,что и верх юбки,только короче на 5-10см.

Стачиваем и обметываем боковые швы.

Чтобы юбка по низу держала объем,я дополнительно под фатин пришила оборку из этого же хлопка.

На каком расстоянии пришивать ориентируйтесь по сантиметру.

Хлопок по низу обметала и подогнула.Все складки пришиты в хаотичном поряке.
9 (500x375, 120Kb) 10 (500x375, 144Kb) 11 (500x375, 122Kb)12 (500x375, 141Kb) 

Теперь эту самую подкладку по краям пришиваем к краям молнии.
13 (500x375, 133Kb) 14 (500x375, 96Kb) 

И дальше по всему периметру верха юбки эту подкладку равномерно распределяем складочками. (детально рассказано в МК джинсовой юбочки)

После этого пришиваем пояс к юбочке.Пояс выкраиваем шириной 16 см(в готовом виде 7см) и длиной равной обхвату талии+ 2 см на швы и + 2 см на запах застежки(пуговок). Поясок проклеиваем.
15 (500x375, 124Kb) 

После этого в края пояса пришиваем петельки и запаковываем поясок.Прокладываем закрепочную строчку в шов притачивания пояса.

Обметываем низ юбки и подгибаем на 4 см.
16 (500x375, 137Kb) 

Пуговки я обтягивала тканью сама. Пришиваем их. И все) Юбка готова
17 (500x621, 159Kb) 18 (500x604, 191Kb) 19 (500x666, 176Kb) 




Подробнее →
Как сшить стильное платье из джинсовой рубашки
Как сшить стильное платье из джинсовой рубашки
Просмотров: 506 /Дата 10 Март 2017 / Комментарии (0)

 АВТОР: GipsySh


На все многообразие перевоплощений мальчиков в девочек рубашек в платья я долго с восхищением смотрела со стороны, но особо не посягала на гардероб своего супруга с этой целью. До тех пор, пока в очередной раз разбирая шкаф, не обнаружила там джинсовую рубашку еще со времен нашего с ним студенчества (а оно, страшно подумать, было уже... очень давно, в общем).

Собственно, вот он, этот мой трофей:


платье из рубашки



Удивившись, что не избавилась от нее во время прошлой ревизии, решительно собралась сделать это на сей раз и отложила ее в мешок с вещами «на переезд» («вещи на переезд» — это у меня те вещи, которые вполне себе еще отличные, но совершенно уже надоевшие, поэтому не выбрасываю их, а подыскиваю им новых владельцев, отправляя их на различные благотворительные мероприятия или просто отвозя в церковь). Ну, и как часто у меня бывает, отвезти этот мешок сразу не получилось. На этот раз к счастью.

Уже не помню, как именно пришла ко мне эта (не новая на тот момент для меня) мысль, но решила я в итоге переделать эту рубашку в летнее платье-сарафан для активного отдыха и пополнить и без того многообразную копилку интернетовских идей на эту душещипательную тему.

Но шутки в сторону. Приступим к делу.

Логично, что для начала нужно определиться с моделью (иначе получится «поди туда, не знаю куда» и так далее по тексту). Я хотела свободное платье-мешок, приближенное к спортивному стилю. За основу для этого взяла выкройку модели 121A из Бурды 8/2015:



джинсовое платье



Рукава сразу — в сторону (у меня же по плану летнее платье!). Вставку со складками — тоже. Выкройку переда разделила на две части, безжалостно разрезав ее выше выточек в соответствии со своей задумкой и исходя из геометрии деталей исходного материала (рубашки).

Ну, вот, теперь можно пуститься во все тяжкие, то есть приступить к раскрою! Яба-да-ба-ду!. Поскольку «трофей» я раздобыла довольно крупный (аж 54-го размера!), то я не стала запариваться с распарыванием, а просто разрезала швы (для тех, кто раздел мужчину меньшего размера, рекомендую все-таки швы именно распороть — пара сантиметров при выкраивании могут сыграть важную роль). Раскладка выкройки у меня получилась такая:

Из передней части рубашки

Все детали передней части рубашки я решила сохранить в силу того, что на джинсе все отпоротое явно заметно. Из переда рубашки выкраиваем нижнюю переднюю часть платья, совместив линию талии (на платье) с серединой высоты рубашечных карманов. Один слой кокетки срезала (обычно на мужских рубашках она двойная).


джинсовый стиль



Из спинки рубашки

Из спинки, соответственно, выкраиваем нижнюю часть спинки платья, совмещая верхний срез со швом, по которому пришита кокетка рубашки.





Из рукавов рубашки

Из рукавов выкраиваем верхние части переда и спинки со сгибом посередине каждой детали. Чтобы «запихать» выкройки новых деталей в рамких рукавов, пришлось кроить как бы вверх ногами (на фото нижний срез выходит за границу рукава, но это первоначальная выкройка, вырезала в итоге по пунктирной линии, которую видно на выкройке). Если рубаха с узором или из ткани, для которой направление кроя важно, такой номер может не пройти.





Опциональный шаг: из остатков рукавов выкраиваем мешковины карманов (карманы делала в боковых швах).


мк шитьё



Успешно «вклинив» все детали и облегченно вздохнув, радостно вырезаем и приступаем к шитью. Если не делать карманы, алгоритм получается совершенно простым: выточки, верхнюю часть переда соединяем с нижней частью, то же самое делаем для спинки, затем плечевые и боковые швы — итого 6 швов!

P.S. У меня был еще один нюанс, связанный с характером ткани. Для того, чтобы скрыть отличие моих швов от фабричных джинсовых, закрыла новые швы и срезы кожаным кантом:


ручная работа








Подробнее →
Блуза или жакет из квадратов.Простые выкройки
Блуза или жакет из квадратов.Простые выкройки
Просмотров: 1960 /Дата 28 Февраль 2017 / Комментарии (1)

Выкройки и мастер-класс по пошиву такого жакета + блузки 



Выкройки и мастер-класс по пошиву такого жакета + блузки — под катом:



Подробнее →
Кресло Мешок своими руками.Выкройка.
Кресло Мешок своими руками.Выкройка.
Просмотров: 1992 /Дата 28 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Воплощение комфорта и уюта!

В 1968 году дизайнеры из Италии Франциско Теодоро, Чезаре Паолини и Пьеро Гатти решили бросить вызов мебельной индустрии, соорудив нечто совершенно не похожее на обычные скучные кресла и диваны… Они придумали наполнить мешок из ПВХ водой. Новаторская задумка понравилась промышленнику Аурелио Занотта, который предложил заменить пленку на мягкую ткань, а воду — на пенопластовый наполнитель.

бескаркасное кресло-мешок

Вещь оказалась настолько простой и гениальной одновременно, что сразу стала мегапопулярной. Как только кресло-мешок не называют: кресло-боб, кресло-груша, бескаркасное кресло, Биг-Бен, кресло-подушка… Суть его остается неизменной — дарить комфорт. С этой инструкцией вы сможете легко заполучить такое, сшив самостоятельно!

выкройка кресла-мешка

Технология изготовления бескаркасного кресла довольно проста, справиться сможет любой, кому приходилось орудовать иголкой.


Вам понадобится: 2,5 х 1,4 м ткани для внутреннего чехла (достаточно плотной и хорошо тянущейся), 2,5 х 1,4 м ткани для внешнего чехла (подойдет плотный хлопок, велюр, ткань для обивки мебели, кожезаменитель), 200–300 л пенополистирола (наполнитель в виде пенопластовых шариков), 1 застежка-молния 50 см для внутреннего чехла, 1 застежка-молния 100 см для внешнего чехла, прочные нитки, бумага для построения выкройки (подойдут старые обои или газета), 2 липучки длиной по 10 см (для скрепления чехлов между собой).

Постройте выкройку. Стандартное кресло-мешок состоит из 6 клиньев, 2 круглых или шестиугольных деталей (верхняя больше, нижняя меньше) и ручки. Вид кресла не особо изменится от того, будет ли дно круглым или шестиугольным. Перенесите выкройку на ткань и вырежьте все детали, не забывая о припусках на швы (1–1,5 см).
Сшейте сначала внутренний чехол, соединяя клинья. В последний шов вшейте застежку-молнию меньшего размера.

Пришейте дно, для удобства прикрепив его предварительно булавками к клиньям.
Таким же образом сшейте внешний чехол. Ко внутренней стороне верха пришейте 2 липучки, а с внешней его стороны пришейте ручку. Ее сделать просто: вырежьте из ткани прямоугольник, сложите вдвое изнанкой вверх, прострочите по краю и выверните.

Когда 2 чехла будут готовы, можно наполнять мешок пенополистиролом. Очень ответственный момент, поскольку мелкие шарики имеют свойство рассыпаться и прилипать ко всем поверхностям, а собрать их крайне сложно!

Смотрите более подробно на видео:

Узнавайте новое вместе с нами! Больше интересного и полезного вы всегда сможете найти на нашем сайте.


Подробнее →
Шьем коктейльное платье из парчи. Подробный мастер-класс
Шьем коктейльное платье из парчи. Подробный мастер-класс
Просмотров: 2180 /Дата 20 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Отмечаете ли вы день всех влюбленных? А ходите ли на корпоративы 23 февраля или 8 марта?  Есть повод сшить себе нарядное платье. 
Та модель, процесс изготовления которой я продемонстрирую вам, на мой взгляд, имеет довольно широкое применение: оно подойдет и девушке-подростку (я шила на 14-летнюю девушку на школьный новогодний праздник), и молодой женщине.

Огромная благодарность автору: wise woman

1 (344x671, 286Kb)

Для платья нам понадобится парча и подкладочный трикотаж, также нитки, потайная молния и пуговица диаметром 0,7-0,8 см.
Выбирая материал, стоит обратить внимание на его качество: более дешевая парча (цена ее начинается от 130 руб., судя по ценам в магазинах моего города) в своем составе имеет наибольшее количество металлизированных нитей, ее блеск более яркий, насыщенный, но она и наименее комфорта в эксплуатации и может давать перекосы (из-за малой плотности: количество нитей на 1 см) как во время раскроя, так и в процессе носки. В составе парчи средней ценовой категории (200-400 руб.) больше винила, она смотрится благородней: ее блеск более приглушенный, она мягче. Более дорогая парча в своем составе содержит помимо люрекса и винила еще и хлопок, и название может иметь совершенно другое: я как-то шила костюм снегурочки из материала с названием «Метелица». Цена на такую парчу колеблется от 450 до 1500 руб.
Также следует помнить, что любая парча имеет высокую степень осыпаемости и раздвигается в швах, поэтому припуски при раскрое дают больше, чем для среднеосыпаемых тканей и прибавки даже для плотного облегания минимум 2 см по груди для изделий, не имеющих рукавов.
Надеюсь, не утомила вас всем, что написала выше. Но, как мне кажется, эта информация важна для тех, кто только начинает шить.

Платье я сшила в декабре, а совсем недавно увидела публикации (сеты) Sweet Senorita и Luby7 с очень похожим, как говорится, найди 5 (10) отличий :)
2 (500x500, 154Kb) 
3 (500x578, 246Kb) 

Я использую «Единый метод конструирования одежды», наиболее точный, на мой взгляд (главное правильно произвести измерения).
Все измерения производят на фигуре в белье, а не в одежде по правой стороне фигуры. На талии завязывают тесьму или резинку.
Для построения нам понадобятся следующие размерные признаки:
1)Сш – полуобхват шеи
4 (262x528, 99Kb) 

2)Сг1- полуобхват груди первый, измеряется над грудью
5 (262x528, 99Kb) 

3)Сг2 – полуобхват груди второй, по спине измеряется также, как и первый над уровнем груди (уж простите за абсурдно звучащее предложение, но если я буду писать: «измерить между задними углами подмышечных впадин, затем по плоскости косого сечения и впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез» это будет мало понятно, поэтому пытаюсь изъясняться наиболее привычными словами), а впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез
6 (262x528, 99Kb) 

4)Сг3- полуобхват груди третий, измеряют горизонтально через наиболее выступающие точки грудных желез. Это измерение и определяет наш размер плечевой одежды
7 (262x528, 99Kb) 

5)Ст- полуобхват талии
8 (262x528, 98Kb) 

6)Шг- ширина груди, измеряют спереди между передними углами подмышечных впадин (точка соединения руки с туловищем)
9 (262x528, 98Kb) 

7)Шс- ширина спины, аналогично, только сзади
10 (262x528, 98Kb) 

8)Дтс2- длина спины до талии вторая (не по позвоночнику, а от основания шеи (точка, где шея переходит в плечевую линию) до талии)
11 (262x528, 98Kb) 

9)Впрз – высота проймы сзади (одновременно с измерением Дтс, расстояние от верхней точки измерения до заднего угла подмышечной впадины)
12 (262x528, 98Kb) 

10)Впк – высота плеча косая, измеряют от точки на талии, расположенной на позвоночнике, через наиболее выступающую точку лопаток до конечной плечевой точки
13 (262x528, 99Kb) 

11)Дтп – длина до талии спереди (от точки основания шеи до линии талии через наиболее выступающую точку груди)
14 (262x528, 99Kb) 

12)Вг – высота груди (измеряют одновременно с Дтп до наиболее выступающей точки груди)
15 (262x528, 98Kb) 

13)Ди – длина изделия, измеряется одновременно с Дтп до желаемой длины
16 (262x528, 100Kb) 

14)Шп – ширина плеча, измеряется от точки основания шеи до конечной плечевой точки
17 (262x528, 99Kb) 

15)Цг- центр груди, измеряется между наиболее выступающими точкими груди
18 (262x528, 97Kb) 

Все измерения обхватов, ширин (кроме Шп) и центров для получения половинного размера (т.к. фигура симметрична и строим только на одну половину) нужно разделить пополам.
Дины и высоты не делим.
Измерять обхват бедер нам не нужно, т.к. отрезная юбка нашего платья свободная.
Кстати, измерять себя крайне не удобно и возможны ошибки, поэтому попросите знакомого, кто сможет правильно расположить сантиметровую ленту или сходите для замеров в ателье, думаю за небольшую плату они согласятся это сделать. Также ателье оказывают услуги раскроя – это можно сделать, если вы все-таки сомневаетесь в том, что у вас получится правильно. Также в интернете есть различные ресурсы, с помощью которых можно построить базовую выкройку по своим размерам, а уже потом на ее основе выполнить моделирование.
Размеры заказчицы, по которым я выполняла построение:
Сг1= 40
Обратите внимание, что Сг2 больше, чем Сг1 и Сг3, Сг1 самое наименьшее из этих 3-х измерений. Впк примерно равен Дтс, конец нагрудной вытачки, как правило, располагается чуть ниже линии груди, иногда на линии груди и очень редко немного выше.
Построение начинают с прямоугольника АА1Н1Н, равного по ширине полуобхвату груди третьему с прибавкой в 2-4 см (в зависимости от степени прилегания) и длиной, равного длине изделия: Сг3+2-4см; Ди
19 (393x700, 223Kb) 

Далее проводим линии груди (Впрз+2-3 см) и талии (Дтс).
20 (393x700, 228Kb) 

Линии, ограничивающие ширину спинки (Шс) и ширину груди (Шг+ (Сг2-Сг1))
21 (393x700, 206Kb) 

Полученную ширину проймы делим пополам, проводим вниз линию бокового шва
22 (393x700, 240Kb) 

Строим горловину спинки (Сш/3 +1)- ширина и полученную величину делим на 3 – глубина.
23 (378x639, 164Kb) 

Выполняем отвод по линии талии на спинке (1-1,5 см ) проводим от т.А, и строим вытачку (1-1,5 см) проводим от т. Г. Проводим уточненную линию талии спинки перпендикулярно к полученной линии спинки. От полученной точки Т11 откладываем вверх по косой Впк, ставим несколько засечек, от точки, ограничивающей ширину горловины А 4 откладываем Шп+0,5 (посадка по плечевому шву, вытачку я не проектирую). Пересечение этих двух дуг – конечная плечевая точка П, соединяем ее с точкой А4
24 (393x700, 252Kb) 

Построение проймы спинки: от т. П1 проводим перпендикуляр к лини А2Г2, отрезок П1Г2 делим на 3 и прибавляем 2 см, откладываем тП2 вверх от т.Г2, из т. Г2 проводим биссектрису 2-2,5 см. Проводим линию проймы спинки через точки ПП2т.1Г4
25 (399x622, 189Kb) 

Построение переда: откладываем Цг по линии груди (от т Г1 влево) и проводим вертикаль через полученную т. Г5 до линии талии. Строим спуск линии талии (0,3-0,5 см), проводим линию талии переда.
26 (393x700, 236Kb) 

От Т10 вверх откладываем Дтп+1,0-1,5, от полученной точки А 11 откладываем влево ширину горловины переда, равную ширине горловины спинке и глубину горловины переда, равную ширине +1 см.
27 (365x647, 169Kb) 

От точки А12 откладываем Вг (т.Г6)до пересечения с линией Г5Т5. От А12 влево (т.А14) откладываем раствор вытачки: (Сг2-Сг1) х2 +2. от тГ6 проводим Вг вверх к т.А14, получаем т. А15 .
28 (393x700, 248Kb) 
от А15 откладываем Шп (т. П3), которая ниже точки П на 2-3 см, проводим плечевую линию. П3Г3=П31Г3, полученный отрезок делим на 3. (т.П4). Соединяем т.П4 и П3, делим на 2 (т.3 и т.4), из точки т.3 проводим перпендикуляр 0,6-1см. строим биссектрису из т. Г3 (1,5-2см). Проводим линию проймы переда через точки П3 т.4П4 т.2 Г4.
29 (400x625, 193Kb) 

Моделирование: Строим приталивание по бок. шву – 2,5-3 см. Измеряем оставшиеся участки талии переда и спинки, сравниваем с Ст+2, лишнюю ширину закладываем в приталивание рельефов спинки и переда . (Для построения рельефа спинки участок линии талии спинки делим на 2). Углубляем горловину и строим вырез «капельку» на спинке. Строим спуск линии плеча (не более 5 см). Проводим линию рельефа из проймы, она более спрямленная к пройме и более закругленная к концу нагрудной вытачки, разрезаем по этой линии, а первоначальную построенную вытачку складываем, совмещая ее стороны – в рельефе откроется раствор нагрудной вытачки.
30 (397x513, 169Kb)31 (399x495, 170Kb)

Завершив построение, вырезаем детали.
Надеюсь, мой труд был не напрасен, и кто-то из вас решит изготовить подобное платье.

После того, как конструкция платья построена, промоделирована и вырезана, приступаем к раскрою. Материал предварительно необходимо продекатировать (проутюжить утюгом с паром).
Раскладка одинакова для основной ткани и подкладочной. Раскладываем детали спинки и переда на парче, спинка со средним швом, перед цельнокроеный. Припуски по рельефам, боковым швам и линии талии (участок притачивания юбки) 2,5 см, по горловине, проймам и вырезу-«капельке» на спинке 0,7-1 см. Капельку рекомендую сильно не углублять, лучше уточнить ее после примерки.
1 (500x308, 159Kb) 

(На детали переда просто недостает кусочка бумаги, а так там все цельнокроенное).
Для раскроя частей юбки (кстати, складки я закладывала неравные, а чтобы их положение соответствовало швам) измеряем деталь спинки по талии, умножаем полученное значение на 3 и прибавляем 5 см на припуски боковых швов, длину определяем: Ди- Дтс или берем из чертежа, аналогично рассчитываем ширину переднего полотнища отрезной юбки.
2 (500x347, 169Kb) 

Из подкладочного трикотажа раскраиваем полотнища шириной в 2 раза больше данных участков на талии лифа (их мы будем присбаривать, а не закладывать складки).
Сметываем изделие (на рельефах в местах скруглений слегка припосаживаем), примеряем, уточняем, помним, что парча очень сильно раздвигается в швах, поэтому слишком плотное прилегание не делаем.
Стачиваем средний шов спинки, швы рельефов, правый боковой шов. Стачиваем правый боковой шов на юбке, левый – до метки конца молнии.
3 (393x700, 370Kb) 4 (393x700, 348Kb) 5 (393x700, 357Kb) 

Обметываем припуски всех стачаных швов, кроме припусков левого бок. шва и на лифе, и на юбке
6 (393x700, 377Kb) 

Припуски разутюживаем, на юбке закладываем складки, приметываем юбку к лифу, притачиваем, припуски обметываем (вместе).
7 (393x700, 361Kb) 8 (393x700, 374Kb) 

Заутюживаем припуск вверх, приутюживаем его толщину. Обметываем припуски левого бок. шва, в который будет втачана молния. Припуски разутюживаем.
9 (393x700, 372Kb) 

Втачиваем молнию в левый боковой шов. Приутюживаем ее с изнаночной стороны.
10 (393x700, 371Kb) 

Платье складываем по линиям середин переда и спинки, скалываем и осноравливаем (подрезаем уточненную) линию горловины, проймы, выреза-капельки, линию низа.
Припуск низа обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом: подгибаем на 0,5-1 см, затем на 1,5. Застрачиваем.
11 (393x700, 333Kb) 

Стачиваем и обметываем плечевые швы, припуски разутюживаем.
12 (393x700, 350Kb) 

выкраиваем полоску для петельки-рулика шириной 2-2,5 см, застрачиваем, выворачиваем спец. приспособлением (можно крючком для поднятия петель) или закрепив нитку с иголкой и вытягивая наружу, пропустив иглу с ниткой внутри. Приутюживаем рулик.
13 (500x310, 119Kb) 14 (500x280, 107Kb) 

Для обтяжки пуговицы выкраиваем круг диаметром в 3 раза больше, чем диаметр пуговицы, пропускаем по краю стежками «вперед иголку», стягиваем, зашиваем, закрепляем.
15 (500x280, 101Kb) 16 (500x280, 102Kb) 17 (500x357, 139Kb) 

На подкладке стачиваем рельефы, средний шов спинки, боковой левый шов (т.к. подкладка швами наружу – к телу чистая обработка, и все швейные операции зеркальны относительно основного материала). Стачиваем левый боковой шов на юбке, правый оставляем свободным
18 (393x700, 286Kb) 

Припуски швов подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем.
20 (393x700, 296Kb) 

Присбариваем верхний срез юбки, прокладывая 2 параллельные строчки на максимальном натяжении верхней нити, стягиваем до получения нужного размера по талии.
21 (393x700, 267Kb) 

Стачиваем лиф подкладки и юбку. Припуски подрезаем, заутюживаем.
22 (393x700, 303Kb) 

Стачиваем плечевые швы, припуски подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем
23 (393x700, 285Kb) 

Накладываем припуски бокового шва подкладки на участке молнии (складываем платье и подкладку лицевая с лицевой), притачиваем.
24 (393x700, 279Kb) 

Стачиваем оставшийся ниже участка молнии боковой шов на подкладке, припуски подрезаем, разутюживаем.
25 (393x700, 274Kb) 26 (393x700, 289Kb) 

Низ подкладки должен быть на 5 см короче, чем низ изделия. Уточняем длину, застрачиваем низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, приутюживаем.
27 (393x700, 288Kb) 

Из основного материала раскраиваем косую бейку шириной 2,5-3 см для обработки горловины, капельки и пройм. По горловине и вырезу- «капельке» прокладываем стабилизирующую строчку (длина стежка максимальная, натяжение обычное).
28 (445x333, 206Kb) 

Приметываем петельку к левой стороне капельки, отступая от верхнего края 1 см (на обработку горловины). Я не сфотографировала, поэтому покажу схематично, как правильно расположить петельку, надеюсь, понятно.
29 (448x381, 29Kb) 

Приметываем по срезу капельки косую бейку, притачиваем.
30 (500x280, 137Kb) 

Отгибаем на изнаночную сторону, выметываем кант по краю. Если нужно подрезаем ширину косой беки до 1-1,2 см
31 (500x280, 112Kb) 

Подгибаем ее свободный край, заметываем и настрачиваем. Косая бейка видна с изнанки, на лицевой стороне только строчка. Приутюживаем.
32 (393x700, 313Kb) 

Подгибая концы косой бейки внутрь (для чистой обработки участка застежки на петлю и пуговицу сзади), аналогично обрабатываем горловину. Приутюживаем.
Пришиваем пуговицу.
Для обработки правой проймы, косую бейку нужно стачать в кольцо, далее обработка аналогична. Для обработки левой проймы, в которой расположена молния, концы косой бейки подгибаем внутрь для чистой обработки. Далее обработка аналогична. Приутюживаем.
33 (500x280, 125Kb) 

Утюжим готовое платье.

Надеюсь, МК будет вам полезен, и вы сошьете по нему не одно платье. :)
Всем творческих успехов и вдохновения. 
34 (358x700, 287Kb) 36 (380x693, 289Kb)

35 (393x700, 319Kb)
Подробнее →
Просмотров: 661 /Дата 13 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Всегда поражаюсь множеству идей, которые можно встретить в интернете. Теперь проблема: где же набрать столько мужских сорочек, чтобы осуществить все это:))?!





Подробнее →
Манекены-игольницы. Идеи и мастер-класс от ARTEMELZA
Манекены-игольницы. Идеи и мастер-класс от ARTEMELZA
Просмотров: 378 /Дата 09 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Каких только нет в сети игольниц-манекенов! Очень красивые. Может вдохновитесь да сотворите? Ниже- мастер-класс манекена, выполненного по той же выкройке, что и все остальные игольницы.

Во "вложении" - шаблон в натуральную величину.

053_a (700x700, 409Kb)

37 (428x640, 293Kb)

0_12sm (1) (400x700, 55Kb)0_17sm (430x700, 57Kb)


6 (700x656, 49Kb)
4041b-4 (450x432, 98Kb)

24994 (496x700, 205Kb)

24996 (525x700, 236Kb)

24997 (525x700, 229Kb)

Мастер-класс на пошив вот этого манекена

DSC05987[4] (530x690, 156Kb)

75492986_3437689_0_53893_e605cbe5_L_1_ (500x500, 79Kb)

75492988_3437689_0_53eef_8eb396f6_L_1_ (500x500, 76Kb)

75492989_3437689_0_326c0_71e4e15a_L_1_ (500x500, 69Kb)

75492990_3437689_0_504cf_827ed277_L_1_ (500x500, 100Kb)

75492991_3437689_0_504d0_8f15348a_L_1_ (500x500, 76Kb)

75492996_3437689_0_504d4_a42917c8_L_1_ (500x500, 61Kb)

75493001_3437689_0_53138_c3b90737_L_1_ (500x500, 109Kb)



DSC05854[6] (640x480, 104Kb)

DSC05857[6] (640x480, 132Kb)

DSC05858[6] (480x640, 106Kb)

DSC05859[6] (640x480, 100Kb)

DSC05860[6] (640x480, 113Kb)

DSC05862[7] (640x480, 112Kb)

DSC05865[6] (640x480, 98Kb)

DSC05866[7] (480x640, 109Kb)

DSC05875[6] (640x480, 86Kb)

DSC05876[6] (640x480, 96Kb)

DSC05880[6] (640x480, 107Kb)

DSC05882[6] (640x480, 109Kb)

DSC05883[6] (640x480, 109Kb)

DSC05884[6] (640x480, 97Kb)

DSC05885[6] (640x480, 96Kb)

DSC05886[8] (640x480, 104Kb)

DSC05887[6] (640x480, 105Kb)

DSC05913[6] (640x480, 93Kb)

DSC05914[6] (640x480, 92Kb)

DSC05915[6] (640x480, 105Kb)

DSC05916[10] (640x480, 141Kb)

DSC05917[10] (640x480, 118Kb)

DSC05924[6] (640x480, 83Kb)

DSC05925[6] (640x480, 90Kb)

DSC05927[6] (640x480, 86Kb)

DSC05934[6] (480x640, 113Kb)

DSC05935[6] (640x480, 110Kb)

DSC05936[6] (640x480, 86Kb)

DSC05937[6] (640x480, 75Kb)

DSC05938[7] (480x640, 89Kb)

DSC05946[6] (640x480, 109Kb)

DSC05947[6] (640x480, 92Kb)

DSC05948[6] (640x480, 107Kb)

DSC05952[6] (640x480, 99Kb)

DSC05955[6] (640x480, 117Kb)

DSC05957[6] (640x480, 106Kb)

DSC05958[6] (640x480, 95Kb)

DSC05961[6] (640x480, 102Kb)

DSC05987 (393x512, 104Kb)





Подробнее →
Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото
Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото
Просмотров: 1384 /Дата 09 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Не только для того, чтобы облагородить старую мебель, нужны знания как сшить чехол на диван, но и для того, чтобы сохранить новую покупку, особенно, если базовая обивка самого диванчика не слишком износостойкая. Кроме того, можно изготовление такого покрытия отнести к разновидности декор для дома своими руками, так как при текстильном преображении можно абсолютно любую мебель привести в соответствие с выбранным стилем интерьера квартиры, причем, не покупая чрезмерно дорогие мебельные гарнитуры.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото



Как сшить чехлы на диван своими руками



Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Безусловно, применить знания, как сшить чехлы на диван своими руками могут те из нас, кто в принципе умеет обращаться с иголкой и ниткой на неплохом уровне и хорошо управляется с плотными тканями. Помощью, конечно, будет швейная машинка и другие полезные швейные приспособления, но основную работу все равно нужно будет проделать вручную. Кроме того, важным и необходимым умением будет строить самостоятельно выкройки, так как готовое решение именно на ваш диванчик вам вряд ли повезет найти.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Самый простой способ тренировки – это взять уже существующую накидку, которая, возможно, была куплена в незапамятные времена, распороть ее на отдельные детали и перенести их на уже новую ткань. Но не всегда есть такая возможность, поэтому придется все-таки тренироваться другими методами. Мастера предлагают нам также сделать пробное изделие, используя уроки как сшить чехол на диван, видео с которыми размещены на многих рукодельных блогах, как зарубежных, так и отечественных. Для пробного изделия выбирается максимально дешевая и доступная ткань, которую не жалко будет использовать. Детали из нее пришиваются друг к другу при помощи простых стежков, главное – проверить, насколько по размеру будут они все подходить друг к другу и насколько плотно сядут на мебель. После того, как тест-драйв будет пройден, пробное изделие распарывается и все его детали используются для раскроя уже на более дорогой ткани, как части выкройки в масштабе 1:1. Потом, после использования вы можете эту ткань пустить на наволочку дляподушки-сердца своими руками или на прочие нужды.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Самые простые варианты среди всех мастер-классов - как сшить чехол на диван без подлокотников, Такие небольшие предметы меблировки очень популярны для обстановки дачных домиков или детских, причем, подлокотники им вполне могут заменить небольшие плотно набитыеподушки для дивана. Накидка в этом случае будет очень простой формы, а для декора используются оборки и воланы, которые пришиваются по нижней стороне мебели.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Как сшить чехол на диваны, кресло

Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Стандартная процедура должна начинаться с замера, что бы вы ни планировали сделать. Это используется и в том, как сшить чехол на диваны, кресло или даже стулья.   Самый простой, но очень действенный способ построить выкройку – нарисовать свое кресло или диван и разбить его на простые прямоугольники. Если изделие небольшое, то вы можете использовать один прямоугольник ткани для спинки и для сидения, но в большинстве случаев придется выкраивать эти детали отдельно. 


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото


Используя размеры всех прямоугольников, перенесите их на специальную бумагу для выкроек. Она имеет клейкую основу, поэтому работать на ней будет гораздо удобнее, чем прикалывать кальку булавками к поверхности ткани. Между всеми прямоугольниками нужно оставить припуски, величина которых составит 5-6 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы уверены в своем швейном мастерстве. Лишние сантиметры вы всегда сможет обрезать в процессе чистового соединения деталей. Процесс не слишком творческий, на самом деле, и очень напоминает задание, как сшить подушку своими руками – те же строгие геометрические формы и простые швы. Этот этап процессакак сшить чехол на диван фото, найденные в Сети, вам достаточно подробно проиллюстрируют.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Прострочите все вырезанные прямоугольники друг к другу швами наружу и примерьте на нужную вам мебель. Вы увидите, плотно ли село полотно, нужно ли где-то отпустить шов больше, а где-то, наоборот, можно и подшить, чтобы посадка была идеальной. Только после такой примерки вы уже можете приступать от наметки к полноценному сшиванию всех деталей.

Как сшить чехол на угловой диван

Прежде чем коснутся темы, как сшить чехол на угловой диван, мы должны поговорить о таком немаловажном аспекте, как выбор правильной ткани для этой цели. Ведь на самом деле не всякая подходит для того, чтобы стать удобной и практичной накидкой и не со всякой у вас получится эффективно поработать прямо с первого раза. 

Считается, что нельзя использовать две крайности – слишком легкую ткань, требующую дополнительной обработки и плохо держащую форму сама по себе, а также тяжелую обивочную ткань, которую используются непосредственно для производства мебели. К легким материалам относят, прежде всего, атлас, шифон, искусственный шелк. Как бы красиво не смотрелись накидки из таких материалов, но лучше все-таки оставьте их для создания платьев интерьерных кукол, это непрактично и сложно в изготовлении. А вот обивочный материал многие ошибочно считают идеальным именно из-за того, что его же используют на мебельном производстве для покрытия конструкций, значит, нужно его применять и для чехлов. Но ведь обивку закрепляют на поверхности при помощи мебельного степлера, гвоздиков, хорошо натягивают буквально по кусочкам. Так что эта ткань абсолютно не эластичная, вы не сможете натянуть ее самостоятельно на каждый подлокотник, а ведь время от времени вам придется снимать изделие для стирки и чистки. Именно поэтому лучше выбрать золотую середину - плотный, средней эластичности материал, желательно со специальной пропиткой, которая позволит поверхности мебели как можно дольше оставаться чистой. Перед раскроем желательно любую ткань постирать, высушить и отгладить, чтобы предусмотреть возможную усадку готового изделия, которая может испортить все ваши труды уже после первой же стирки.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Особенностью углового дивана является то, что деталей-прямоугольников нам необходимо будет выкроить несколько больше.   Вы можете посмотреть инструкцию как сшить чехлы на угловой диван. Фото демонстрируют, какой должна быть разверстка, чтобы упаковать все прямые углы.

Стоит потратить больше времени и прошить каждый шов, обработать его флизелиновой лентой изнутри, чтобы он был четким и ровным, только тогда вы получите идеальную геометрию для дивана сложной формы и он не будет выглядеть так, как будто на него набросили покрывало и немного расправили по краям. Чтобы полотно сидело более плотно, вы можете предусмотреть крепление на молнии на задней части дивана, чтобы проще было снимать и надевать заново ткань.

Как сшить чехлы на подлокотники дивана

Зачастую, если вы уже купили мебель с качественной и дорогой обшивкой, вам не хочется прятать ее под слоями покрывал и прочими материалами. Не зря же вы оббегали все магазины в городе и пересмотрели сотни каталогов, пытаясь совместить цвет обивки с обоями или напольным покрытием. Поэтому защитить вы можете захотеть только самые уязвимые и быстро пачкающиеся детали, такие как подлокотники.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Тем более что, если знать, как сшить чехлы на подлокотники дивана, то можно менять их также часто, как наволочки диванных подушек.

Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Так как сами по себе подлокотники достаточно округлые, то ткань с ним может очень быстро слазить, если ее не закрепить. В большом чехле детали удерживают друг друга, а здесь нужно предусмотреть автономное крепление. Для него можно использовать резинку или тесемки, которые пришиваются по сторонам и завязываются на банты, что является дополнительным декоративным элементом. Кроме того можете использовать в качестве крепежа липучки, но лучше всегда заводить их под низ подлокотника, так как сверху при постоянной контакте липучки будут очень сильно пачкаться и их придется часто менять.

Как сшить чехол на диван на резинке

Мы уже привыкли к удобному креплению на резинке, которое используется, в частности, для изготовления постельного белья. Можно использовать эту технологию и научиться, как сшить чехол на диван на резинке

Резиновая тесемка вшивается в нижней части сшитого уже чехла и именно она помогает удерживать ткань на своем месте даже тогда, когда на сидении будет сидеть несколько людей. Несомненным преимуществом резинок для крепления является то, что готовое изделие можно надевать на диван и снимать с него для чистки и стирки буквально за считанные секунды.


Как сшить чехол на диван своими руками. ТОП-10 идей с фото

Вы можете найти такие изделия в мастер-классах по тому названию, которое за ними закрепилось в «народном фольклоре» - еврочехол. На самом деле такие специфические изделия из эластичного материала когда-то выпускала итальянская фабрика «Ga.i.Co.», по образу и подобию чехлов которой стали выпускать продукцию и прочие производители. Но так как это достаточно дорогостоящая покупка, то подобные вещи мастерицы также научились делать самостоятельно, тем более что эластичную жатую ткань, которая для этого подходит идеально, также сегодня не проблема купить в магазине тканей или заказать через интернет.

Так как ткань достаточно эластичная, то шьется она по общей выкройке без разделения на мелкие отдельные детали. А после того как будет сшита передняя и задняя часть, то стрейчевая ткань просто натягивается на поверхность дивана, немного заправляется в промежутки меду сидением, спинкой и подлокотниками для формирования внешнего облика мебели, а вниз свисает симпатичной бахромой.


Подробнее →
Как сшить чехол на диван.
Как сшить чехол на диван.
Просмотров: 2063 /Дата 09 Февраль 2017 / Комментарии (0)

Процесс перетяжки мягкой мебели длительный и трудоемкий. Изменить ее внешний вид можно с помощью свободных чехлов.



чехол свободный сшить

  • Диван, который еще не вышел из строя, но обивка которого износилась, вышла из моды, возможно обновить- сшить для него чехлы. На изготовление такого чехла уходит минимум сил. Сшитый из прямоугольников, он фиксируется на мебели лентами из той же ткани, которые завязываются симпатичными бантами на стратегических участках конструкции дивана.
  • Чтобы снять чехол, достаточно просто развязать банты, благодаря чему вы в одно мгновение можете изменить внешний вид этого предмета интерьера.
  • Даже если вы новичок в шитье, вы запросто сможете сшить подобный чехол. он состоит из большого полотнища ткани, к которому пришиты прямоугольные полотнища меньшего размера, покрывающие подлокотники и боковые стороны дивана.
  • Ткань прочно держится между сиденьем и подушками спинки с помощью штанги.
  • Завязки из ткани на передней части подлокотников, на стыке подлокотником спинки и на задней стенке дивана помогают зафиксировать свободный чехол.

Основные рекомендации:

  • Для изготовления такого чехла лучше всего взять плотную хлопчатобумажную или льняную ткань, которая не будет соскальзывать с мебели.
  • Если ткань обработана специалым защитным покрытием, то она не нуждается в предварительной стирке. В противном случае ткань перед раскроем следует вьlстирать.
  • Если вы покупаете ткань стандартной ширины 1,15 м или 1,37, то для получения полотнища нужной ширины вам придется сшить два куска.
  • Для изготовления чехла вы можете использовать готовые простьlни из хлопчатобумажной или смесовой ткани. Для выполнения чехла двух простыней королевского размера будет достаточно.
  • Чтобы сделать завязки, отрежьте двенадцать полосок ткани размером 23 х 124,5 см. Сложите каждую пополам в длину лицевым и сторонами вместе; сшейте длинную и одну короткую стороны. Выверните на лицевую сторону и разгладьте.

Вам потребуется:

  • диван
  • полотнища ткани, вырезанные по размеру дивана, плюс дополнительные 3,2 м для выполнения завязок,
  • штанги диаметром 2см, отрезанные по размеру подушек сиденья
  • сантиметровая лента, маркер для ткани, ножницы и булавки
  • швейная машина и нитки кренгелысы и декоративный шнур


Снятие мерок и раскрой:

чехлы на диван сшить своими руками


  • Длина основного полотнища чехла = А + В + С + д, ширина основного полотнища чехла = Е. Длина полотнища для подлокотника = F; ширина полотнища для подлокотника = О.
  • Снятие мерок с дивана для выкраивания основного полотнища чехла: чтобы определить длину основного полотнища чехла, измерьте диван от низа до верха сиденья по передней стороне (А), далее — поперек подушки сиденье по направлению к спинке (В), затем вверх по спинке (С) и наконец, вниз по заднем стороне спинки софы до пола (D).
  • Чтобы определить ширину этого полотнища, измерьте расстояние между наружными поверхностями боковых стенок дивана (Е).
  • Снятие мерок для раскроя полотнища для подлокотника: чтобы определить длину полотнища для подлокотника, измерьте высоту боковой стенки дивана вместе с толщиной подлокотника и добавьте расстояние от верхушки подлокотника до сиденья (F),
  • Чтобы определить ширину этого полотнища, измерьте по передней стороне подлокотника расстояние от его верхушки до пола (G). После снятия мерок добавьте ко всем измерениям по 20 см для припусков на швы, оформления кромок и складок.
  • Раскроите ткань так, чтобы продольная нить проходила спереди назад на основном полотнище и снизу вверх на полотнищах для подлокотников. Если необходимо, сшейте между собой несколько полотен для получение полотнища нужного размера.


как сшить чехол
1. Расположите основное полотнище на диване, разгладьте по сиденью на спинке так, чтобы свесы ткани спереди и сзади получились одинаковыми. Отметьте место стыка сидения и спинки дивана. Снимите полотнище с дивана и сделайте по метке кулиску шириной 2,5 см. Вставьте в кулиску штангу.
2. Пришейте полотнище подлокотника к боковой стороне основного полотнища чехла, сложив их лицевыми сторонами вместе, прокладывав строчку по направлению от низа передней стороны чехла вверх к кулске. Пришейте второе полотнище для подлокотника. Расположите чехол на диване.


чехол на диван своими руками
З. Подогните излишки ткани под свесы основного полотнища; захлестните полотнище для подлокотника назад. Сшейте 12 завязок. Пришейте две пары завязок для соединения задней части чехла и полотнища для подлокотников на задних углах дивана. При этом отступите от верха спинки вниз 20 см.
4. Пришейте две пары завязок на стыках подлокотников и спинки дивана так, чтобы они располагались на уровне верха спинки и подлокотников. Расправьте ткань по подлокотнику; передние края полотнищ для подлокотников будут закрывать передние стороны подлокотников только до середины.


сшить на диван чехол
5. Присборьте ткань, формируя складки на передних сторонах под окотников. Расправьте чехол дивана и завяжите все завязки на банты. Заколите излишки ткани, чтобы чехол лишь касался пола. Подрежьте излишки ткани, оставляя 5 см для кромок. Сделайте двойные кромки размером 2,5 см по всему периметру чехла.
Чехол со шнуровкой

сшить чехол на диван со шнуровкой
1. Сделайте чехол для дивана и наденьте его. Присборьте ткань, формируя складки на передней части подлокотников. На расстоянии 10-15 см сделайте две пометки друг от друга позади складок на каждом куске подлокотника. По меткам установите кренгельсы.
2. На каждом подлокотнике через два верхних кренгельса пропутите шнурок по направлению наружу. Перекрестите шнурок и пропустите его концы через два нижних кренгельса также по направлению наружу. Завяжите шнурок бантиком.
Попробуйте сделать! Чехол для стула:

сшить чехол на стул

  • Чехол, выполненный из немнущегося и не осыпающегося на срезах фетра, одновременно украшает стул и делает его более удобным.
  • Чтобы определить длину вырезаемого полотнища, произведите измерения по такой схеме: от пола до верха сидения — поперек сиденья до спинки — через спинку по задней стенке до пола.
  • Чтобы определить ширину вырезаемого полотнища, произведите измерения по следующей схеме: от пола вверх по боковой стороне спинки стула — по ширине верхней стороны спинки — вниз до пола по второй боковой стороне спинки.
  • Из фетра вырежьте полотнище по меркам.
  • Накиньте его на стул и задрапируйте: пометьте и вырежьте прорези для ленты с обеих сторон спинки стула. Подрежьте низ полотнища, чтобы оно едва касалось пола.
  • По низу изделия приклейте сатиновую ленту.
  • Такую же ленту пропустите через прорези и завяжите на заднем стенке спинки на бант, присборивая весь лишний объем ткани.



Подробнее →
Шьем эффектное бархатное платье
Шьем эффектное бархатное платье
Просмотров: 1423 /Дата 30 Декабрь 2016 / Комментарии (2)

В осенне-зимнем сезоне 2016-2017 бархат триумфально вернулся на подиумы и занял лидирующее место в коллекциях всех знаменитых дизайнеров, поэтому мы решили не отставать от мировой моды и создать роскошное вечернее бархатное платье с запАхом на подкладе, с завязывающимся поясом. То, что нужно к Новогоднему выходу « в свет». Такое платье легко сшить самой, у него несложный крой, отсутствует потайная молния, платье завязывается на поясе, к тому же оно не требует больших денежных затрат, при этом выглядит очень богато.

Королевская особа. Шьем эффектное бархатное платье | Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Для платья нам потребуется: бархат-стрейч 2м 20 см (основная ткань), атлас-стрейч 1,70 м (подклад).

Помимо благородной фактуры бархата, основную ткань я выбрала еще и благородного изумрудного цвета. Темно-зеленые оттенки очень освежают и идут как блондинкам и русым девушкам со светлыми глазами, так и брюнеткам с карими. В качестве подкладочной ткани  выбрала не менее благородный атлас-стрейч, он не будет утяжелять платье, приятен к телу и, кроме того, красивый блеск будет виден при ходьбе на подоле платья, что придаст платью особый лоск и изюминку. 




Шаг 1. Раскладка и раскрой деталей платья.

Раскладку деталей выкройки на ткани обычно делают двумя способами: либо вразворот (когда детали выкройки раскладывают на лицо ткани в развернутом виде), либо вдвое складывают ткань лицом к лицу и размещают выкройку на изнаночной стороне ткани (таким способом выкраивают парные детали). Поскольку в моей выкройке есть и парные детали и одинарные, я экономлю время и крою детали двумя способами сразу.

Итак, детали основной ткани:

1. Передняя часть лифа — 2 детали.

2. Задняя часть лифа — 2 детали.

3. Центральная часть юбки спинки — 2 детали.

4. Правая часть юбки — 1 деталь.

5. Левая часть юбки — 1 деталь.

6. Средняя часть пояса — 1 деталь.

7. Концы пояса — 2 детали.

8. Рукава — 2 детали.

Детали из атласной (подкладочной ткани):

1. Передняя часть лифа — 2 детали.

2. Задняя часть лифа — 2 детали.

3. Центральная часть юбки спинки — 2 детали.

4. Правая часть юбки — 1 деталь.

5. Левая часть юбки — 1 деталь.


бархат стрейч


Пояс в процессе пошива я решила не пришивать к изделию, так как получались очень толстые швы. Я сшила его отдельно. Раскладку и раскрой пояса я сделала, после того как вырезала основные детали. Также в процессе пошива было принято решение о необходимости втачивания молнии в средний шов по спинке, так как платье было решено сделать нераспашным.

Внимание! При пошиве изделий из бархата необходимо учитывать направление перелива (ворса) ткани. Это очень важно, поскольку детали изделия могут получиться разных оттенков! Мне захотелось  сшить платье с эффектом «амбре», чтобы перелив был более светлым внизу платья, на юбке, поэтому переднюю часть лифа я кроила «против шерсти» или «вверх ногами».

Выполнить раскладку деталей на ткани, приколоть с помощью булавок к ткани во избежание смещения, обвести по контуру с помощью портновского мелка, фломастера или кусочка мыла (я всегда пользуюсь мылом, это самый безопасный для ткани способ) и вырезать детали. У меня выкройки с припусками, поэтому я режу по контуру, не оставляя дополнительные припуски.


платье из бархата


Детали подкладки точно также приколоть к ткани, обвести и вырезать. Тонкие ткани я скалываю булавками между собой, чтобы во время вырезания ткань не ерзала и не смещалась.


бархатное платье


Шаг 2. Скалываем булавками и стачиваем плечевые и боковые швы на лифе платья. 


мастер класс


Припуски не обметываем, поскольку лиф будет с подкладом. Отдельно стачиваем и обметываем на оверлоке рукава. 






одежда для женщин


Шаг 3. Скалываем и стачиваем плечевые и боковые швы подкладки лифа платья. Припуски также не обметываем, потому что качественный стрейч-атлас не сыпется и не выкрошится из-под швов.припуск утюжим на полочку. Соединяем верхнюю часть лифа с подкладочной частью по горловине и передним срезам. Далее обрабатываем верх платья как единую деталь. 


одежда ручной работы


Шаг 4. Вкалываем рукава в пройму, немного припосаживая. Вкалывать рукава лучше со стороны рукава, а не как я :) вернее вкалывать их правильно со стороны рукава,но мне удобнее так, и я обычно работаю как мне удобнее и быстрее. Вметываем рукава в пройму, а затем втачиваем со стороны рукава.


шью сама



шьем сами


Обметываем припуски шва на оверлоке. Получаем две такие половинки платья.




Шаг 5. Скалываем и стачиваем боковые швы центральной части юбки спинки с боковыми швами левой и правой части юбки.  




Точно также поступим с подкладкой юбки. Швы заутюживаем на спинку.

Шаг 6. Соединяем подкладку юбки с верхом юбки по боковым срезам. 




Заутюживаем срезы на подкладку.




Шаг 7. Обметываем на оверлоке средний шов по спинке и втачиваем потайную молнию. Чтобы края зафиксировать я предварительно сметала атлас и бархат перед обработкой. Края тесьмы молнии прячем в шов и вручную их прихватываем к платью. Соединяем юбку. Припуски разутюживаем. 




Затем верх накладываем на юбку, скалываем или сметываем и стачиваем на машинке.




Припуск обметываем на оверлоке или обрабатываем косой бейкой, заутюживаем на юбку, либо разутюживаем как я,если шьете из плотной или обьемной ткани.




Шаг 8. Обметываем на оверлоке средний шов по спинке и втачиваем потайную молнию.








Чтобы края зафиксировать я предварительно сметала атлас и бархат перед обработкой. Края тесьмы молнии прячем в шов и вручную их прихватываем к платью. Соединяем юбку ниже потайной молнии.




Припуски разутюживаем.

Шаг 9. Обметываем низ юбки как единую деталь. 




Заутюживаем и подшиваем вручную потайным швом или строчим шов на машинке.




Я сделала машинным швом. Также можно подклеить низ с помощью клеевой паутинки. Обметываем низ рукавов и подшиваем потайным швом.

Шаг 10. Шьем пояс. Соединяем его по швам, сшиваем концы.



Блистательное платье для выхода в свет готово!


Подробнее →
Шьём штору с французскими складками
Шьём штору с французскими складками
Просмотров: 970 /Дата 17 Декабрь 2016 / Комментарии (0)

Французские складки - один из самых распространенных видов оформления верхней каймы. Ниспадая и драпируясь подхватами, занавески образуют красивые фалды. Складки имеют различную глубину - от 7,5 до 20 см.


французские складки (639x371, 112Kb)


И сегодня мы займёмся пошивом штор с французскими складками

Необходимые материалы:

  • декоративная ткань
  • подкладочная ткань (по желанию)
  • клееный холст шириной 10 см
  • обычная или декоративная карнизная самоходная планка
  • драпировочные грузики

3720816_francyzskie_skladki18 (503x700, 59Kb)

Рабочие листы штор


Длина штор см
Желаемая длина готовой шторы ……………………………….+
20,5 см на верхнюю кайму …………………………………..+
20,5 см на 10-сантиметровый подрубочный шов ……………………. +
Длина кроя шторы = ………………………………………..
Ширина штор
Рабочая длина планки ……………………………………… +
Припуск на два возврата (выступ планки от стены плюс 1,5 см
на каждый возврат) ……………………………………….. +
9 см на перекрытие полотен ………………………………… +
Ширина готовых штор = ……………………………………..
Общее число кусков ткани по ширине
Ширина готовй шторы, умноженная на кратность полноты
(2,5 — 3), разделенная на ширину ткани …………………………. +
Общее число кусков ткани по ширине, округленное
до ближайшей полной ширины =………………………………..
Число кусков ткани по ширине на каждую занавесь
Общее число кусков ткани по ширине, разделенное на 2 ……………… +
Общее число кусков ткани по ширине на каждую занавесь =…………….
3720816_francyzskie_skladki23 (640x350, 60Kb)


Длина ткани см
Длина готовой занавеси …………………………………… +
10 см на 5-сантиметровый двойной нижний подрубочный шов …………. +
Длина кроя подкладки = …………………………………….
Число кусков ткани по ширине
Вычисляем, как для общего числа кусков ткани по ширине (см. выше)

Используется после выполнения п. 4 настоящей инструкции для определения числа и размера складок и расстояний между ними. Рекомендуемое количество ткани на одну складку — от 10 до 15 см. Рекомендуемое расстояние между складками от 9 до 10 см. Если вычисления по рабочему листу приводят к числу складок или интервалов, превышающему рекомендуемое количество, добавляем еще одну складку или интервал. Если вычисления приводят к числу, не достигающему рекомендуемого количества, вычитаем одну складку или интервал.
Ширина готовой шторы см
Ширина готовых штор (см. вычисления выше), разделенная на 2 …………. +
Ширина готовой шторы = …………………………………….
Число складок на занавесь
Число кусков ткани по ширине на одну занавесь (см. вычисления выше), …… х
на число складок на одну ширину *
Число складок на занавесь = ………………………………….
Расстояние между складками
Ширина готовой занавеси (см. вычисления выше) …………………… —
Перекрытия и возвраты (см. выше) ……………………………..=
Ширина, которую предстоит плиссировать. Ее разделить на число интервалов
на одну занавесь (на одно меньшее, чем число складок на занавесь)
Расстояние между складками = …………………………………

3720816_francyzskie_skladki21 (639x512, 92Kb)


Ширина занавеси с готовыми подрубочными швами (из п.4.)
Ширина готовой занавеси (см. вычисления выше) …………………… —
Общее количество припусков на складки, разделенное на число складок
на занавесь (см. вычисления выше) ……………………………….
Размер складки = ………………………………………….
* Допустим, что для ткани шириной 122 см имеется 5 складок, а для ткани шириной 137 см — 6. Тогда, например, у ткани шириной 137 см и трех кусков ткани по ширине будет 18 складок. Если у нас есть куски ткани с половинной шириной, то на такую ширину следует предусмотреть 2 или 3 складки.

3720816_francyzskie_skladki22 (640x427, 78Kb)


Производя замеры, не следует забывать о сборном пространстве (см. номер «зима 2003»), которое позволит при открытых шторах без помех открывать окно. Величина сборного пространства зависит от веса ткани, полноты занавеси и наличия у них подкладки, но, как правило, составляет одну треть ширины окна, при этом поровну делится на две боковые стороны.
Карниз и длина шторы!
Если шторы будут висеть на обычной самоходной планке, определяем длину готовой занавеси, измеряя расстояние от верха карнизной планки до желаемого нижнего края занавеси и добавляем 1,3 см, чтобы ткань была выше карнизной планки. Если планка декоративная -измеряем расстояние между низом планки и желаемым нижним краем шторы. (Напоминаем, что классическая, про­фессиональная длина шторы — не более 1,5 см от пола). Если используется карниз с кольцами, измеряем расстояние от отверстий колец до нижнего края шторы.

3720816_francyzskie_skladki24 (640x424, 89Kb)


Для большинства штор используется двухсполовинная полнота, но для прозрачных тканей она может быть трехкратной. Для тюлевой шторы используется двухсполовинная полнота, что позволяет проследить рисунок ткани в готовом изделии.
Рабочий лист
Заводим рабочий лист, который особо необходим для определения числа складок, их размера и расстояния между ними.


Заводим рабочие листы, куда записываем все измерения (см. ниже). Часто требуется несколько кусков ткани по ширине. Кроим необходимое число кусков ткани по ширине в соответствии с вычисленной длиной кроя штор.
Если число кусков по ширине составляет нечетное число, один из них разрезаем надвое по длине и каждую половину пришиваем к левой и правой занавеси.


  • Ширина: полная ширина полотнища должна быть в 2,5 раза больше конечной ширины занавески (1 и 2).

    3720816_francyzskie_skladki19 (567x258, 41Kb)
  • Длина крайнего участка (с) и участка нахлеста (У) обычно составляет 7,5 см. Участки между складками (Ь) плюс крайний участок (с) влияют на конечную ширину занавески (g). Каждый участок между складками (Ь) должен составлять примерно 15 см.
  • Сначала вычтите с и d из конечной ширины (g). Теперь рассчитайте,сколько раз b впишется в то, что осталось.
  • Теперь вы знаете, сколько промежутков должно быть между складками (Ь); прибавьте еще один, чтобы узнать общее количество складок (а). Теперь вычтите конечную ширину (g) из общей ширины (f), чтобы рассчитать излишек ткани, который уйдет на складки. Разделите результат на общее количество складок, чтобы вычислить размер одной складки (а).
  • Например, если конечная ширина занавески составляет 1,1м, длина крайнего участка (с) - 12 см и длина нахлеста (У) - 8 см, то 90 см пойдет на промежутки между складками (Ь). Таким образом, будет достаточно места для шести промежутков (Ь) и семи складок (а).
  • Имейте в виду, что необработанный верхний край (f) должен быть в 2,5 раза больше конечной ширины со складками fg), т. е. в нашем примере (f) будет: 1,1 м х 2,5 =2,75 м. Из полученного результата вычтите (6 х Ь) + с + d - g = 1,1 м. Остается 1,65 м. Разделите это количество на семь складок, и вы получите примерно 23,5 см - на каждую складку.

3720816_francyzskie_skladki25 (639x426, 55Kb)

Пошив шторы с французскими складками
без подкладочной ткани

1.Стачиваем, если требуется, куски ткани по ширине, отрезая кромку, чтобы края не сборили. Обрабатываем припуски на швы оверлоком или зигзагом. Разутюживаем швы вразлет или заутюживаем их «к стенам». По нижнему краю загибаем и приутюживаем дважды на изнаночную сторону по 10 см. Прокладываем прямую или потайную строчку подрубочного шва.

2.Отрезаем полосу клеевого холста, равную по ширине каждой занавеси. Кладем клеевую полосу вровень с верхним краем занавеси на ее изнаночную сторону. Загибаем верхнюю кайму и клееный холст на изнаночную сторону, приутюживаем. Скалываем булавками или приметываем.

французские складки1 (500x141, 43Kb)

3.Приутюживаем дважды по 4 см на боковых сторонах, вставляем драпировочные грузики в боковые подрубочные швы на расстоянии 7,5 см от нижнего края.

4.Прокладываем прямую или потайную строчку, образуя двойной под­рубочный шов. Верхний край подшиваем вручную. Определяем число и размер складок и расстояние между ними, как описано в «Рабочем листе складок».

французские складки2 (500x143, 44Kb)

5.Размечаем мелком возврат (а) и перекрытие (b) на левой занавеси. Размечаем складки (с) и интервалы (в) так, чтобы одна складка соседствовала с возвратом, а другая с перекрытием. Швы должны попадать на правые границы интервалов. Размер складок может немного меняться и может быть приспособлен к сформулированному выше условию внутри каждого куска ткани. Интервалы должны быть равными. Сложив две занавеси лицевыми сторонами вместе, переносим метки на правую занавесь.

французские складки3 (500x243, 58Kb)

французские складки4 (300x273, 43Kb) 6.Образуем складки, совмещая линии сгиба. Закалываем их булавками. Сгибаем
французские складки5 (300x345, 49Kb)

7.Прокладываем строчку складки от верхнего края верхней каймы до нижнего края клееного холста. Для прочности прокладываем и обратную строчку.

!!! Базовая линия складки должна быть примерно на 12 мм выше базовой линии верха уплотнителя
3720816_francyzskie_skladki20 (151x169, 8Kb)

французские складки6 (300x188, 41Kb) 8.Проверяем ширину готовой занавеси по верхней кромке. При необходимости изменяем размер нескольких складок, чтобы достичь необходимой ширины занавеси.
французские складки7 (300x180, 37Kb) 9.Делим каждую складку на три равные новые складки. Прижимаем ребра новых складок пальцами.
французские складки8 (300x184, 39Kb) 10.Прижимаем центральную складку так, чтобы она соприкоснулась со швом. Сгибаем складки, образующиеся по сторонам.

11. Прижимаем внешние сгибы к центральному. Сжимаем пальцами все три сгиба вместе, следя за тем, чтобы они были одинаковыми. Приметываем складки на швейной машине чуть выше нижнего края клееного холста, или же приметываем складки вручную скрепляющими стежками, используя большой наперсток.

французские складки9 (500x185, 65Kb)

12.Вставляем драпировочные крючки так, чтобы они находились на каждой складке и у каждого края занавеси. На обычной самоходной планке (а) верх крючка находится на 4,5 см ниже верхнего края каймы или же на 3,2 см выше нижнего края каймы. На декоративной самоходной планке (b) верх крючка находится на расстоянии от 2 до 2,5 см ниже верхнего края каймы. На карнизе с кольцами (с) верх крючка находится на 6 мм ниже верхнего края каймы.

французские складки10 (500x194, 84Kb)

13.Сгибаем клее­ный холст по середине между каждой парой складок. Сгибаем их вперед, если используется обычная самоходная планка, или же к обратной стороне, если используется декоративная самоходная планка. После этой операции приутюживаем складки теплым сухим утюгом.

французские складки11 (300x255, 50Kb) 14.Продеваем конечный крючок на возврате в отверстие на боку кронштейна (а). Продеваем крючок первой складки в отверстие у переднего угла кронштейна (b).
французские складки12 (300x192, 44Kb) 15.Продеваем крючки на средних складках в соответствующие ползуны. Лишние ползуны надо снять. Продеваем крючок для последней складки в первое отверстие главного ползуна (а). Продеваем последний крючок на перекрытии занавеси в последнее отверстие главного ползуна (b). Загибаем крючки на главном ползуне, чтобы они не задевали за ткань при открытии занавесей. При необходимости передний главный ползун продвигаем вперед.

16.Открываем шторы полностью. Проверяем верхнюю кайму, чтобы убедиться, что клееный холст загнут. Начиная с верхней каймы, разравниваем занавесь в мягкие ровные складки одинаковой глубины. Чтобы складки держались перпендикулярно полу, следует разглаживать их по долевой. 

17.Прикрепляем степлером узкую полоску ткани вокруг занавеси на середине. Прикрепляем вторую полоску ткани на уровне нижнего подрубочного шва. Убеждаемся, что складки висят прямо. Чтобы закрепить складки, оставляем занавеси в этом положении на две недели. При большой влажности достаточно одной недели. между верхней каймой и нижним подрубочным швом. Эта полоска зафиксирует складки. Не надо сжимать их слишком сильно — можно помять.


Пошив шторы с французскими складками
с подкладкой

французские складки13 (300x235, 35Kb) 1.Стачиваем драпировочную ткань, как описано выше.Стачиваем, если требуется куски подкладочной ткани по ширине, отрезая кромку. Обрабатываем припуски на швы оверлоком или зигзагом. По нижнему краю загибаем и приутюживаем дважды на изнаночную сторону по 5 см. Прокладываем прямую или потайную строчку, образуя подрубочный шов.
французские складки14 (300x234, 35Kb) 2.Кладем драпировочную ткань на большую поверхность. Кладем подкладку на драпировочную ткань изнаночными сторонами вместе так, чтобы нижний край подкладки был на 22,5 см над нижним краем занавеси. Необработанные боковые края должны совпадать.
французские складки15 (300x364, 66Kb) 3.Прочерчиваем на подкладке линию в 20,5 см от верхнего края по драпировочной ткани. Обрезаем по размеченной линии.

4.Отрезаем полосу клеевого холста, равную ширине каждой знавеси. Кладем клеевой холст вровень с верхним краем занавеси на ее изнаночную сторону. Загибаем верхнюю кайму и клеевой холст на изнаночную сторону, приутюживаем.
французские складки16 (500x272, 78Kb)

5.Снова загибаем, оборачивая клеевой холст тканью, при­утюживаем. Край подкладки будет вровень с краем верхней каймы. Скалываем булавками или приметываем.

французские складки17 (500x208, 67Kb)

6.Приутюживаем дважды по 3,8 см на (-/.боковых сторонах, загибая подкладку и драпировочную ткань как одно целое. Вставляем драпировочные грузики в боковые подрубочные швы на расстоянии 7,5 см от нижнего края.

7.Прокладываем прямую или потайную строчку, образуя двойной подрубочный шов. На верхней кайме пришиваем подрубочный шов вручную.

8.Заканчиваем изготовление занавесей, как описано выше.


Подробнее →
Шторная лента:Как  выбрать, пришить, стянуть...
Шторная лента:Как выбрать, пришить, стянуть...
Просмотров: 3938 /Дата 16 Декабрь 2016 / Комментарии (0)

Купить портьерную ткань для оформления жилья – это полдела. Не менее важно закрепить шторы так, чтобы они идеально висели на своём месте, красиво драпировались и элегантно обрамляли окно. Процесс формирования портьерных драпировок довольно сложный.



Шторная лента (640x479, 292Kb)
Не менее важно закрепить шторы так, чтобы они идеально висели на своём месте, красиво драпировались и элегантно обрамляли окно. Процесс формирования портьерных драпировок довольно сложный.

Складки должны быть одинаковой ширины, ложиться красиво и ровно, олицетворят задуманную дизайнером идею. Работа по оформлению окон была бы очень трудоёмкой, если бы не существовало специальной фурнитуры, облегчающей её на всех этапах.

Незаменимым помощником в создании художественных драпировок является шторная лента. Эта специальная тесьма представляет собой каркас для всех видов складок. Внутри неё по всей длине проложены скрученные шнуры. Ленту пришивают по верхнему краю штор с изнанки двумя строчками, а затем тянут за шнуры.

3720816_Shtornaya_lenta28 (639x375, 67Kb)

В соответствии с выбранной тесьмой на полотнище образуются складки необходимой ширины и конфигурации. Шторная лента с геометрической точностью придаёт сборкам и складкам нужную форму, равномерно распределяет их по всему багету. Благодаря ей с драпировкой занавесей может справиться даже человек, ничего не смыслящий в этой работе.

В продаже сегодня есть очень большой выбор шторных лент разной формы и ширины. Существуют ленты только для крючков, есть ленты с петлями для крючков и липучкой Велкро, есть просто липкие ленты для жесткого фиксирования шторы или ламбрекена, ленты для вертикального фиксирования французских, австрийских, римских, лондонских  штор. Кроме того сегодня можно найти и ленты для штор с люверсами, ленты для трубчатых карнизов, ленты для струн.

Шторная лента а (640x412, 197Kb)

Но я бы сказала, что при всем разнообразии все же самой популярной остается шторная лента с «карандашными складками».

Выбирать для штор лучше всего прочную, не рыхлую ленту. Обязательно перед покупкой соберите часть ленты вытянув шнурки. Если лента жестко держит складки, то можно брать, а если складки не четкие и неравномерные, то от покупки лучше отказаться. Шторную ленту можно пришить в край шторы, а можно на 2-5 см ниже края, тогда при сборке шторы образуется, так называемый «гребешок», которым можно прикрыть карниз или кольца, при желании, или добиться эффекта «шторы от потолка».

Шторная лента с бантовой складкой образует самые строгие на вид складки, и ее используют преимущественно на оборках, которые не рекомендуют делать на раздвижных занавесках. Шторные ленты с буфовыми складками тоже подходят только для нераздвигающихся занавесок, кроме того шнурки на этой ленте нельзя перетягивать, иначе пропадет рисунок сборки.

Шторная лента2 (640x358, 152Kb)

Обычные крючки для занавесок используются при подвешивании штор с простыми сборками. Крючки вдеваются в кармашки пришитой тесьмы и в основание шторных колец или в дорожки рельсовых карнизов. Крючки бывают латунными – для тяжелых штор и из белой пластмассы – для легких и средних занавесок.
Для лент с тройной складкой и с бантовыми складками лучше применять специальные крючки.
Существует много видов шторной ленты, каждый из которых предназначен для драпировки полотна тем или иным способом. Длина покупаемой тесьмы зависит от плотности присборивания занавесей. Ей присваивается коэффициент или «шаг», по которому определяется необходимая ширина полотна для будущей шторы. К примеру, коэффициент 1:2 значит, что для одного метра готовой шторы понадобится два метра портьерного полотна, 1:3 – три метра, и т.д. К полученной цифре необходимо добавить около 10 см на подгиб краёв.
Шторная лента б (640x465, 258Kb)
Выбор шторной ленты по её шагу зависит от того, какие складки будут заложены на ваших шторах:
•    простая сборка не требует много материала, её коэффициент равен 1,5
•    складкам буфы, рюши, вафли требуется лента с коэффициентом 2,0
•    лучевые и бантовые складки закладываются с коэффициентом 2,5
•    для тройных и цилиндрических складок нужен коэффициент 3,0

Шторная лента изготавливается из полиэстера. Он плотно прилегает к полотну, хорошо удерживает его на каждом миллиметре, не позволяя провисать и деформироваться. По всей ленте на определённом расстоянии располагаются петли для крючков карниза.

3720816_Shtornaya_lenta19 (640x493, 77Kb)

Специальные шторные ленты снабжаются:
•    кольцами для люверсов
•    кармашками для крючков
•    уплотнителями для жёстких ламбрекенов
•    двумя, тремя, четырьмя шнурами
Существуют разновидности тесьмы, которые приклеиваются на полотно с помощью липучки или не имеют формирующего складки шнура. Разные типы ленты предназначаются для различных видов крепления. Изготавливаются и универсальные шторные ленты, у которых петли и кармашки расположены на разных уровнях. Они могут использоваться на как на штанговых багетах, так и на рельсовых. Для тонких штор из тюля или органзы производятся шторные ленты из прозрачного материала.
3720816_Shtornaya_lenta20 (640x233, 36Kb)

Ширина покупаемой тесьмы определяется длиной штор. Для крепления коротких лёгких занавесок рекомендуется использовать узкую тесьму, а для длинных тяжёлых портьер лучше приобрести широкую ленту.
1.Шторная тесьма для драпировки верха штор.

Шторная лента3 (150x149, 18Kb)

1.1 Шторная лента с равномерной сборкой, непрозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных непрозрачных тканей. Вид сборки – карандашные складки.

Ширина-6, 5 см. Коэффициент сборки – 2,5-3.

Шторная лента4 (150x147, 19Kb) 1.2 Шторная лента с бантовой складкой, прозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных прозрачных и непрозрачных тканей.

Ширина 6,5 см. Коэффициент сборки – 2,5-3.
Шторная лента5 (150x152, 11Kb)

1.3 Шторная лента с бантовой складкой, непрозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных непрозрачных тканей.

Ширина 6,5 см. Коэффициент сборки –2,5-3.

Шторная лента7 (150x150, 18Kb)

1.5  Шторная лента с буфовой сборкой, непрозрачная для драпировки верха штор из легких и плотных непрозрачных тканей

Ширина 6,5 см. Коэффициент сборки – 2,7.

Шторная лента8 (150x144, 24Kb) 1.6  Шторная лента с буфовой сборкой, прозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных прозрачных и непрозрачных тканей. Ширина 6,5 см.  Коэффициент сборки – 2,5.
3720816_Shtornaya_lenta9 (150x153, 6Kb) 1.7 Шторная лента с французскими складками, непрозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных непрозрачных тканей.

Ширина 10 см. Коэффициент сборки – 2,5.
Шторная лента10 (150x151, 15Kb)

1.8   Шторная лента с фламандскими складками, непрозрачная, для драпировки верха штор из легких и плотных непрозрачных тканей.

Ширина 10 см. Коэффициент сборки – 2.

2. Шторная тесьма для вертикальной драпировки французских и австрийских штор

Шторная лента11 (150x145, 14Kb)

2.1  Шторная лента для вертикальной драпировки, непрозрачная, для вертикальной драпировки штор из легких и плотных непрозрачных тканей.

Ширина 1,5 см. Коэффициент сборки – 2.

Шторная лента12 (150x139, 17Kb)

2.2  Шторная лента для вертикальной драпировки, прозрачная. Для вертикальной драпировки штор из легких и плотных прозрачных и непрозрачных тканей.

Ширина 1,8 см. Коэффициент сборки – 2.

3. Шторная тесьма для подъемных штор (римских, французских, австрийских, лондонских)

Шторная лента13 (150x164, 16Kb)

3.1  Шторная лента для подъемных штор, с петлями, непрозрачная. Удерживает корды подъемных механизмов, используется в качестве кулисок для римских штор из легких и плотных непрозрачных тканей.

Ширина - 2.6 см

Шторная лента14 (150x147, 14Kb)

3.2  Шторная лента для подъемных штор, с петлями, прозрачная. Удерживает корды подъемных механизмов, используется в качестве кулисок для римских штор из легких и плотных прозрачных и непрозрачных тканей.

Ширина 2.0 см

Шторная лента15 (150x155, 18Kb)

.3  Шторная лента для подъемных штор, с кольцами, прозрачная. Удерживает корды подъемных механизмов, используется в качестве кулисок для римских штор из легких и плотных прозрачных и непрозрачных тканей.

Ширина - 1.6 см.

4. Шторная тесьма без сборки для трубчатых карнизов

Шторная лента16 (149x101, 14Kb) Лента притачивается к верхнему краю шторы и карниз (трубка) продевается непосредственно сквозь шторную ленту, позволяя создавать складки необходимого размера

5.Шторная тесма без сборки для струны

Шторная лента17 (150x151, 11Kb) Лента притачивается к верхнему краю шторы и карниз (струна) продевается непосредственно сквозь шторную ленту, позволяя создавать складки необходимого размера.

6. Шторная тесьма для штор на люверсах

Шторная лента18 (150x145, 16Kb) Очень хорошо в современных интерьерах выглядят шторы на люверсах. Эти шторы требуют очень точного расчета. Ширина шторы должна быть больше длины карнизы минимум в 1,6 раза, для того чтобы можно было зашторить окно. При изготовлении этих штор верхний срез ткани проклеивается специальной люверсной лентой. Люверсная лента бывает двух видов – прозрачная для легких и прозрачных тканей и непрозрачная для штор из непрозрачных тканей.


Как пришить шторную ленту

Прежде, чем пришивать тесьму, необходимо обработать края занавески, ровно подвернуть и пристрочить срезы. Верхний край шторы подворачивается на изнанку на ширину ленты или немного больше. Если подгиб шире тесьмы, то его край необходимо оверложить, чтобы в процессе эксплуатации он не осыпался.

Шторная лента21 (300x225, 47Kb)

Отрезаем кромку по всей длине шторы.

Заутюживаем край шириной 3 см.


Шторная лента22 (300x231, 56Kb)

Шторная лента с заранее подогнутыми вовнутрь на 2-3 см концами и высвобожденными шнурами пришивается  к изнанке шторы на расстоянии 5-10 мм от сгиба и от бока на двойную ширину подгибки (3-4 см). .

Пристрачиваем в край по верхней линии ленты по всей длине шторы. Вторую строчку прокладываем по нижнему краю ленты, также на всю длину шторы.

 Если лента имеет три или четыре шнура, она пристрачивается вдоль каждого.
Шторная лента23 (300x225, 60Kb)

Загибаем боковой шов дважды. Прострачиваем в край.

Шторная лента24 (300x225, 59Kb)


При этом освобождаем из под шва нитки для затягивания ленты.

Шторная лента25 (300x225, 58Kb) Утюжим штору, собираем  ленту на нужную ширину.


Уход за шторной лентой из полиэстера не составляет проблем и зависит от самой шторы. Тесьму можно стирать подвергать химической чистке, глажке, машинной и ручной стирке.

Как сшить шторы на шторной ленте


Как стянуть шторную ленту

Хорошая тесьма для штор обязана иметь, не меньше трех веревочек для стягивания. Их связывают одновременно к каждого края ленты. Удобнее стягивать ленту, если есть помощник, который держит один ее край.

Если требуется проделать эту операцию в одиночку, этот край фиксируют, например, накинув на дверную ручку.

В момент сборки тесьма должна быть натянута, свободный узел (связанные веревочки держат в одной руке, а второй присборивают ленту от края к середине, отодвигая полотно вдоль веревочек.

Шторная лента27 (640x359, 115Kb)

Тесьма собирается в склады, и веревочки становятся все длиннее, их наматывают на картонку или дощечку.

Когда склады начинают тормозить сборке, их передвигают к фиксированному краю тесьмы.

Шторная лента26 (640x480, 148Kb)

Полностью присборенную шторную ленту перемеряют рулеткой, подгоняя к требуемой ширине. Осталось только равномерно распределить сборку и зафиксировать моток из веревочек (отрезать его не рекомендуется, ведь стирать и утюжить шторы удобнее в расправленном состоянии).

Крючки прикрепляют к ленте через 8-10 см. После этого приступают к навеске шторы: заправляют в дорожки потолочного карниза либо крепят за кольца штангового.
По материалам www.lairs.ru, shtoru-svoimi-rukami.ru, www.shtoritut.ru

источник поста

Подробнее →
Просмотров: 545 /Дата 12 Декабрь 2016 / Комментарии (0)

Мастер-класс цветов: 


0be619c75660 (640x406, 64Kb)
341421 (525x700, 99Kb)
Мастер-класс цветов: 

1. Берем листок бумаги и рисуем листочек (лепесточек нужного нам размера). Размер и форма на вкус и усмотрение.
2d5d1e34de84 (640x480, 44Kb)
bb38f17f7301 (640x480, 35Kb)
2. Затем по вырезанной выкройке делаем листочки сначала из прокладки. Чтобы ускорить процесс пожно сложить прокладку гармошечкой, чтобы одновеременно вырезать несколько лепесточков. 
97b2a820315d (640x480, 35Kb)
c01060fb38af (640x480, 24Kb)
3. Затем листочки из прокладки приклеиваем к материалу.
a13183fb3557 (640x480, 31Kb)
4. Вырезаем. 
a863f0fa8864 (640x480, 28Kb)
d2003d1bc19d (640x480, 33Kb)
5. Затем обрабатываем лепесточек беечкой.
2a3ec24795ac (640x480, 39Kb)
6. И так все лепесточки. Из таких уже можно формировать обычный цветочек.
7. Для бутончика берем два проклеенных лепесточка и обробатываем, сложив их изнанкой друг к другу, беечкой. Можно проклеить, для удобства их между собой паутинкой, чтобы не съежали. 
3a25b7dec356 (640x480, 41Kb)
2d809e01fec3 (640x480, 20Kb)
8. Из такого "двухстороннего" лепесточка формируем бутончик, заворачивая края внутрь и аккуратно сшивая их. 
ef1e433c528d (640x480, 39Kb)
fad630316e66 (640x480, 44Kb)
190e5c02b5c4 (640x480, 40Kb)
9. Тычинку делаем из сшитой заранее бейки.
bc884024017e (640x480, 45Kb)
97f2e353f701 (640x480, 30Kb)
10. Затем уже можно делать "двойной" бутончик, вставляя в большой, маленький бутончик, например другого цвета. 
15e538b2e2db (640x480, 31Kb)
4874007bc79d (640x480, 30Kb)
Из таких бутончиков можно уже собрать самые разнообразные венки и букетики. 
341387 (525x700, 118Kb)
dscf0402 (450x600, 42Kb)


Подробнее →
Джинсовая косичка (мастер-класс)
Джинсовая косичка (мастер-класс)
Просмотров: 1902 /Дата 09 Декабрь 2016 / Комментарии (0)

Такая джинсовая косичка пригодится вам в декоре одежды, сумочек и вообще любых предметов быта. А главное, делается она просто и не потребует от вас никаких материальных вложений. Понадобятся лишь старые джинсы или джинсовые рубашки, которые вы собирались выбросить!



Смотрите мастер-класс по изготовлению джинсовой косички, учитесь и творите!


Нарезать тонкими полосками, ширина полоски, на ваше усмотрение.


3015062_YadKnbJrWoc (300x300, 23Kb)


 Погладить утюгом


3015062_biastapemakerdenimstrip4 (300x300, 35Kb)


Вставьте ленту с помощью шила или иголки в устройство для подгибания бейки


3015062_88733631_makedenimstrip2 (300x300, 39Kb)


bias-tape-maker-denim-strip-3 (300x300, 44Kb)

Вытяните край пальцами
Прогладьте полоску горячим утюгом (постепенно вытягивая её до конца)
Вложите внутрь ленту из легкоплавкого материала


3015062_fusibleweb5 (300x300, 32Kb)


Снова пройтись утюгом..


3015062_ironfuse6 (300x300, 33Kb)


 Теперь плетем нашу косичку, схема косички!


3015062_2liPlR9TyQ (300x472, 25Kb)


Подробнее →